イナゴマルのブログ一覧

TURBO化してエビス北のオイル片寄りでエンジンブローで不動になって15年以上の時間が経ち、いつか直そうと思っていたレビン。
2年前にO/H済み歴ありAE111エンジンを知り合い価格で購入。


当初は本体分解無しでそのまま載せようと思っていたんですが、ウオーターポンプ外してみると錆びが・・・



そのままと言うわけにはいかないので分解決定です。


IN側カムキャップ組み付け位置順序の間違い発見。


深刻な傷も無くて大丈夫そう。


燃焼室周りも今の所は異常なし。


ブロック、ピストン周りは、ウォーターラインに錆が蓄積しています。
そのまま載せてたらラジエーター詰まるよね。



ピストンはSTDだな。


メタルは綺麗、親メタルはそのまま再使用だな。
確かにO/Hしているね、O/H後1～3万㎞位かな。

カーステの所にタブレット付けようかと探したのですが、ネット上の新品、中古は高い・・・トヨタで税込2,112円でした。

車検終わってすぐの事、ラジエーターから水漏れしていると連絡きました。
もしかしてエアー抜きが完全じゃなかったか、サーモスタットロックしてたのかな？と思ったが、メンテ後に車検検査受けに行っているんで特に問題無かったはず。
点検すると確かにラジエーター上あたりから水漏れしている。


クリアランスが無いのでエアコンコンデンサーずらして隙間からラジエーター外します。


ラジエータークラック入っていますね。
たまたま寿命だったようです。


なるべく安い方が良いとの事で社外ラジエーターなんですが、M/T用はA/T用に比べて倍位の値段なんでA/T用を選択します。


同時にラジエーターホース見積もりするとロアーホースが廃番になっています…しょうがないので探すと社外品ならあるのでそちらを選択、ほぼ同じ形状で少しだけ長いので切って装着しました。
いつもならホースバンドも純正新品に交換しますが、社外ホースは厚みが違う場合があるので締め込みホースバンドにしようと思っていましたが、純正バンドで行けるので再使用しました。

メータースモールがたまに切れていてダッシュボード叩くと点灯するとの事で分解


定番のライトスイッチハンダ剥がれでした。
フラックス塗ってからハンダやり直したから耐久テストしてもらいましょう。
画像は修理前



メンテ終わりとアライメント後の試乗でクラッチペダル踏んだら繋がりに違和感が・・・交換時期が来ているようです。
ダイヤフラムも大分手前に寄っていますね。



数年前に交換した記憶があるんですが、少し早いですね。
純正とは違いクロスミッションで1速が大分上なんで半クラッチが多くなるからだと思います。


クラッチハウジングの汚れ蓄積しているので洗浄。



シフトレバーブーツと奥の蓋からオイル漏れしているので、ブーツは追加発注、シール材入れ直します。



以前はGT-１クラッチ入れたと思うのですが、取り扱い無し、色んなメーカー問い合わせたが、納期が長い中、戸田は在庫あったのでそちらを選択。


取り付け前にフライホイール側歪みを見ときます。


ベアリング、オイルシール、フライホイールボルトも新品にします。


組み付けて完成。


シフトブーツ来たら納車ですね。

まずはブレーキフルード交換。


クーラント、M/T、D/FをCDX250Rに交換します。


ステアリング操作にガタを感じるとの事で点検するのですが、定番のラックエンドではない、ラックのシャフトを揺すると微妙にガタがあります。
ラックギヤのバックラッシュ調整は特殊な工具が必要なのでフラットバーから制作、見た目はともかく機能すれば良し。



カムはかなり多めなオーバーラップなのでIN側のみを戻し燃料を絞ります。
普通の車は空燃比14.7付近で調整しますが、ハイカム、オーバーラップ多めの車両は排気バルブ閉じる前から吸気バルブ開くので吹き抜けが多くなり測定すると濃くなるのが普通です。
つまりそのまま空燃比14.7にすると実際の燃焼室は薄い状態でアイドリングしずらい状態になります。
自分で燃調セッティングしている人は分かるよね～。
オーバーラップを変えられる可変バルタイVVTなどは車検時は排気ガス検査有利ですね。




AE86リヤ足はスプリングとショックが別になっていますが、スプリングが車体内側にあるためコーナー曲がるとホーシング、タイヤ、スプリングでシーソーみたいにロールが増えます。


それを解消するのがショック位置にスブリングを組む方法、リヤ車高調化です。
いつものS13フルタップショックを使うのでホーシング固定用のカラーを制作。


ベースのショックは65φスプリングなので60φスプリングを使えるように加工します。


アッパー側の固定全ネジパイプで車体側ショック上側に当ててアルミのシートでショックブラケット下部に当てます。
ヘルパー入るか試します。



用意してもらったスプリングは8インチ、長すぎでヘルパー付けるなら6インチじゃないと無理ですね。
元の車高でこの位置で下げられる余裕は13mmです。


車検通る車高でアライメント取りますが、フロントトーマイナス28だったんですが、このままサーキット行っていたのかな？キャンバーからするとサイドスリップテスター上なら車検合格ラインだけどね。
試乗でローリングすると明らかに後ろの動きが違う、踏ん張りつつフロントのノーズの入りが良くなっています。
サーキットで試してもらいましょう。