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リヤストラット回りのステーを外します。



フロアにボルトで固定して、メインループバーに6カ所追加ステー取付け、フロントに行くバーに6カ所追加しました。
取付け位置は一番効果が大きい位置に止めるようにしています。
フル補強ではないので大人しいですが。

トランク左フェンダーにウォータースプレーKITのBOXを取り付けます。
既存のボルト穴に合わせてBOX側にドリルで穴あけ、前側は新規で穴開けします。


水ホースをフロント、リヤの2系統フロア下を通します。



スプレーノズルをハウス側に出ないように位置決めしてタイラップベースを使い固定します。
飛び出して装着するとタイヤが剥離した時破損するからね。



前側もグリルにタイラップベースを使って固定します。


BOXを取り付け、丁度良い所にアースが取れる所があります。

内張り組み付け、ゴムバンド忘れていますが後で取付ます。


ACC電源から引いてS/W取付ます。


動作点検前側。


リヤ側。

まずは車高とキャンバーを測定します。



用意したのはスイフトID60－8インチー14K


アッパーマウント＆ロアシートはID65


旋盤で削ります。


元のスプリングは7K、線形測ったら14Kが0.3ミリ太くなｌります。


リヤが1輪285㎏÷7K＝１Gで40.7㎜縮む、14Kに交換したので20.3㎜縮む、車高調ロアシート長を20㎜縮めます。


数ミリの違いで予定通り、微調整して同じにします。

キャンバー、トーを見て完成。

まずは減衰力を最弱で走って見るスピード遅い時は気にならないけど、それなりのスピードになると収まりが悪いので最強から緩めて調整します。
低速はごく軽く後ろが伝わります、しかしスピードを上げると全く揺れ無い、ピタッと収まります。
こぎみ良い動きがステアリングにも伝わり楽しい・・・ニヤニヤしてしてしまいました。
自分の９０と同じスプリングで乗り味が大分違うね、R34の方がボディ硬いな・・・ちと羨ましくなってしまった。



自分の足回りセットの考えについて

足回りの使用変更はフロント側からするのがするのが普通ですが、前後一緒にやると予算が結構かかります。
スプリング4本交換するなら新しい車高調買った方がいいと思いがちですが、車を支えているのはスプリング（重要）でショックはスプリングの動きを調整してる物です。
スプリングを硬くすれば乗り心地が悪くなるのが一般常識です。
そこでなぜ悪くなるのか考える、長さ・内径が同じとしてバネレートを上げると線形が太くなる（重くなる）、太くなると入力が遅い時（街乗りなどの法定速度）はスプリング自体の重さでスプリングレート立ち上がる前に車体が持ち上がってしまいます。
その結果、街乗りで跳ねて×となります。
その仕様で高速道路100㎞/h位で走ると入力が速くなるのでスプリングが動き車体は跳ねず乗り心地が良くなります。

リアのレートを上げると沈み込みが少なくなりアンダーが減り、ハンドリングがシャープになります。
沈み過ぎないのでドリフトしやすく初心者でも動きが分り易くなります。
私がやっているイリュージョンドリフトもスプリングの設定が重要となっています。

ハイレ―トで乗り心地を良くするにはどうするか？スプリングの線形を細く、長さを短く、内径小さいのを試した結果、Swiftスプリングがいいんですよ。
もちろんショックストロークも考えてスプリングを選ぶ事が必要です。
ドリフトに限らず、街乗りオンリーな車はこんな方向でセットアップしています。

サーキットタイムアタックではショックも重要なんでそのあたりは専門家にでも聞いて下さい（笑）

ステアリングラックマウント、P/Sホース交換してエンジンに仮組みします。


台車にRBエンジン載せてリフトをゆっくり下げて固定します。


R33メンバー、ステアングラック交換したので長さが合いません。


ラック固定側のユニバーサルにガタがあったのでステアリングシャフト短縮→溶接肉盛り→旋盤加工→R33ユニバーサルと溶接しました。
加工がする所が何気に多いね。


クラッチはNISMOカッパーミックス組み付け。


とりあえずのエンジンルーム。

今まで流用、加工でA/Cを修理しながら維持していたのですが、この機会にR33用A/Cユニットをスワップします。
F31とR33のエバポ大きさが違うのでF31用を使います。


内外を洗浄します。


加工は最小限に留めて自然な仕上がりになるようにしています。