イナゴマルのブログ一覧

うちではあまり取り扱う事が無い登録から数年＆外車の車検です。
まずはエンジンルームからオイル量点検。


エアークリーナーBOX裏からねじ止め、蓋止めの爪1個折れた、古くないけど外車だからか？


エンジンアンダーカバー後ろ3本脱落して無かったので新品を用意。



下回り点検してブレーキフルード交換、工具は通常のミリでは合わないのでインチか宛がうとそれでもない。
11㎜とか18㎜とかのミリでした、あとはHEXとかですね。
重作業までやるなら工具買い足さないと駄目ですね。


下回り、メンバー、ナックル、特にドライブシャフトの錆が強い。
北で登録されていたようだからかもしれない。




一番酷いドライブシャフトは浸食が激しいのでそのままと言うわけにはいかないので崩れる部分はマイナスドライバー、ワイヤーブラシで落としていきます。



回収できた半分位の錆。


通常ならシャーシブラックですが、スプレーでは塗り残しが多いので、錆止め入り塗料を刷毛塗りしました。
どのくらい効果が出るか様子見ですね。




検査自体は問題無く完了です。

キャンピングカーのアルミタンク、北の地方で凍結したっぽい。



ラッシングベルトで締め付けるけど、破裂した部分が伸びていて合わないので、削って整えます。



水を張って漏れなければいいとの事で3日程放置、完了です。

R200デフをファイナル4.9にしたいと問い合わせ。
今時、特殊だな～30Aミッションかな？
と聞くとSR22とZ33ミッションと4.6ファイナルとの事、いやいや、ドリフトなら4.3でいいはず。
日光車載動画観たら5000RPM以上でパワーバンドになっています！？
カムは270度、NVCS付きEXカムスプロケ中心位置、これでは駄目だ、NVCS外すか、可変角減らすしかない、そもそもドリフトは低中速をトルク出さないといけないからポンカムがベストではないかな。
老舗でお任せ仕様らしいけど、この組み合わせはないね～だからギヤで調整したいのは理解出来ますね。
どちらにしてもドッカンターボだから扱いずらいのでポンカムにしてファイナル4.3にした方がいいとアドバイス。

デフ単体のみの作業します。
作業時間の8割位が洗浄作業です。


ファイナル4.3を確認、タップを立ててネジロック剤を除去します。



デフを組み付け。




サイドフランジ長さ種類があるので、実測して組み付けます。



その後の動画も見たいので連絡お待ちしています（笑）。

Fスタビライザーゴムが分裂寸前だったので交換します。
割れた状態だと車検落ちるからね。



ステアリングリンケージにサービスホールからグリスアップします。
今時グリス補充は昭和の車かSUV、トラック位ですかね。



プロペラシャフトセンターベアリングのゴムはそこそこ傷んできてますね。


リヤブレーキドラムシューは減っているので交換です、リヤカップも同時作業です。




ブレーキフルードも新しくしたので綺麗なりましたね。
車の年式を考えると気になったので記録簿を確認、数年前にマスター交換されているようですね。



スペアタイヤはエアー０キロでした、ひび割れもしているので交換した方がいいかと思います。
いざと言う時に使えないと困るからね。


運転席のドアはサッシ部分を押しながらじゃないと開かない謎仕様、ドアロック取り外して確認するとガタが多くなっていました。
メーカーに残り2個あったので安心していたのですが、注文していいか確認後の数日後メーカー無しで廃番…、給油、調整で修理完了。



左右後部ドアはどうやっても開かない、乗車定員は変更していないので、車検ではちゃんとしていないとまずいです。
ばれなきゃいいだろとはいかない。
とはいってもドア開かないと内張外せないからロック解除できない。
どうするか、ドアヒンジ外し、隙間からドアストッパー外したら、内張外れました。





ドアロックは壊れたというよりは、錆で動作途中で止まり他の操作が効かないと言うのが原因でした。
潤滑剤塗ってひたすらリンケージを動かして動きを良くします。
スプリング折れやがった、残った部分を加工して繋げます。




隙間はスプレーグリス、周りはグリスを盛って錆止め？で問題無く動作するようになりました。
ボディ側ストライカーが痩せていて閉まりが悪いので、追加注文します。明日には完成かな。
今回は限界に近い部品が多数で追加、追加～と結構部品代、掛かっています。
普通に使っていて時間経過した旧車は危険な状態、車検件数をこなしたい整備工場は手間のかかる仕事は受けたがらないのでこのような車両は相当数あるかと思います。
気がかりなのは燃料タンク周りのホースも劣化しているんですよね。
レストア依頼では無いので、そのあたりは説明するしかないな。


検査は完了しています。

ホース類再使用するのに漏れ防止のシール材が使われています。
その場限りの修理ならいいですが、結構古く膨らんでいるのでいつ駄目になるか分からないので新品交換するのがいいですね。




アッパーホースアルミで出来ているんですが、かなり腐食していてこれはまずい、新品出たので交換します。



合いマーク合わせてOKかな。


A/Cベルトアイドラー音が出ているので今回はベアリングのみを交換します。


ラジエターは溜まったゴミを飛ばして組み付けるのですが、結構古い、漏れた跡があるんだよね、一応大丈夫だったので余裕がある時にでも交換した方がいいですね。


プラグも交換した方がいいですが、比較的に簡単に交換出来るので次回ですね。


F左フェンダー内にウォッシャータンクがあるのですが、延長ホース？が崩壊していて補充出来ません。
部品は廃番なのでどうするか考える、合いそうな物を発見、加工して取り付けます。




エンジンを掛けはじめは調子が悪い、空燃比計を付けて確認します。



水温センサー抵抗値は合っているが、端子はかなり腐食しているので新品に交換。
カプラー、配線も同様だったので、防水カプラーに交換します。




良くはなったものの、完調ではない、３KΩ抵抗ならちゃんと濃くなります。



スロポジはずれていて全閉スイッチを調整。


修理から戻ってきたエアコンホースはOリング、バルブなど交換して装着します。


エアコンオイル、蛍光剤入れて真空引きしてからのR12エアコンにそのまま入れられるCOLD12を充填します。