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頼んでいたSSR　SP１が到着。


早速クリアランスを測定、真上で20㎜、ホイール中心より30°前で10㎜の余裕が出来ました。


フロントに履いていた１０Jをリヤに持ってきてキャンバーを起こします。
-1.0°まで調整出来たので良し良し。
10㎜は内に入っているのでスペーサーで調整出来るように10㎜ロングハブボルトにします。
今週には終わるかな？

オーバーフェンダーの形状でタイヤ前側がはみ出ていてホイール中心から前に３０度はみ出ないようにするとなるとリム幅８Jしかない。
ステアリング切れ角が５１度でテンションロッドとの干渉してしまうからなんですよね。


動きを確認してみるとステアリングロック寸前で急に内側にタイヤが切れていくのでタイヤが当たります。
ラック移動量５㎜少なくなればテンションロッドとタイヤにかなり隙間出来ます。
そこで切れ角ダウンスペーサーを制作（笑）。


これで太いリムを選べます。
9J+24㎜でかなり余裕があり、ぎりぎりでひとサイズ深リム9.5J+18㎜がイケます。
完全に車検クリヤするなら９Jだけど選択は任せよう。
切れ角減ったと言っても４７度はあるので小回りしすぎますよ（笑）。


フロントキヤンバーはー１．６度でほぼ純正と同じ、リヤが-３．９度と-４．４度でー４．４度なら車検OK、-３．９度はギリギリすぎるね。
タイヤの方べりを感がるならキャンバー起こすのが良いど純正の調整では２度動けばいい方です。
起しちゃうと１１Jが履けなくなるからね～どうしましょ？

リアナックル側はブッシュ設定が無いのでイケヤのピロに打ちかえます。
プレスに掛けられないのでちょっと面倒でした。


リヤ組み付け。


ホイールのサイズを計算していたら丁度良いホイール9.5J ＋20㎜見つけたので合わせてみます。
アライメント取ってからになるけどこのあたりで落ち着きそうだね。



室内側のメーターやLEDの交換して他に電装系を追加します。
この車の4本出しマフラーを制作した時に出口パイプに穴を開けていて奥からLEDで光らせようと考えていました。
青



赤



同時点灯


どう？イケてる(^_-)-☆
スモールで青、ブレーキで赤に暫定で配線します。

TRD強化ブッシュを用意Fロアアームブッシュは値段上がっていました。


テンションロッドブッシュ切れているね。


17クラウンアスリート用アッパーアームは純正ピロボール仕様、でも強化にするから関係無し。
90純正に比べると結構長いね。


F&Rアッパーアームブッシュはツバ付きなので交換に手間がかかります。


ロングロアアームとナックルで届かなくなったタイロッドをストックデータから選びます。
安心の純正品。


見た目純正（笑）。

定番のヤナックのデフリジットマウント。
メンバー側ブッシュ抜き取りはいいけど、デフ側は力が入りますね。


デフ本体を組んだ状態で溶接、その後、塗装。


フロントホイールが10J--19㎜でフェンダーより前側が少し出ていたのでホイール交換を検討していて足回りリフレッシュを兼ねてアッパー、ロアアームロング＋Ver.2ナックルでタイヤの回転半径を小さく、小回りが利くように変更します。
フェンダーインナーかなり叩いているんだけど、それでも干渉していたんで、気になっていたんだよね。
まずはナックルを治具に固定、中心部から溶接しているので強度は十分です。


ロアアームは35㎜ロング加工します。


仕上げは純正風にします。


定番の鋳物風塗装です。