イナゴマルのブログ一覧

どうにも調子が悪いので初期化してみます。


認識が悪かったトリガーも大丈夫なようです。
ノイズはあるけど。


冷間時の始動性が悪いのでカブルまで増量してもセルのみだと水温5度位になると駄目、アイドルコントロールバルブが不安定なんですよね。
スロットル少し開いてセル回すとエンジンはかかる、エアー流量の多いバルブに交換ですかね、電スロは希望していないので、次回の手直しで改良予定です。
トリガー変更で変化あったのが同じ点火時期でも少し進んでツキが良いフイーリングに感じます。

エンジン始動、特に冷間時にLINK画面上は正常に見える、日を跨いで接続するとアイドルポジション数値が変化しない、テストモードにして動いているのは確認済み。
思い当たるのはスペアのノートPCで接続時に画面がバグるのが度々起きていました。
メインノートPCの少し前のデータのベースに設定し直すとちゃんと動作します。
まさかのPC不良で動作が不安定になっていました。
気づくのにしばらくかかったよ。

元から付いていたプラグも燻りぎみなのでトラストレーシングプラグに交換、サーキットでハードに使うならNGKレーシングプラグだけど去年大幅に価格が変わり1本5000円・・・トラストなら2100円だから2本変えるな。


値上がりついでの話ですが、戸田レーシングのカムシャフト3月から1万位値上げするから、自分用に1セット買おうかな？


マフラーの出口片側蓋したままセッティング、ブースト計は1.2キロだったけど、1キロ位で極端な詰まりも無く燃料計算上380PS位かな？
GCG　2871R初めて乗ったけど、下からブーストかかりトルクフルでTD06-20Gの上行ってますね。
トラストサージ、80φスロットル付いているから、7400レブがまだ加速途中で少し勿体ないね。
今回は仮のセッテイングなので、良しとしましょう。
コールドスタートの調整が終われば完成です。

注文していたシムを調整がてら純正クラセンから5-0 IGNITE カムトリガーV3に変更します。
取り付け事例や取り扱い店だとV2なんですよね。
V2はトリガー１・２、V3はトリガー1のみです。
24－1歯なのでトリガーは1個だけでも問題は無いでしょう。


チェーン張ったままで交換するので、ウエスで脱落防止（必須）して適当なソケットなどで外れないようにします。
メーカー取説には写真付きで細かく説明してるのですが、一人は抑えかかりでもう一人が交換する力業（笑）の連携作業のようですが、一人なので工夫が必要です。


トリガープレートはシムを挟んで黄ペイントノックピンに合わせて組み付け。


センサーをトリガーのクリアランスを測定して重ねる枚数を決めます。
シムを落としたら面倒な事になるのでウエスは必修です。
ネジロック剤いれて付属ボルトで固定。




ヘッドカバー結晶塗装がいいとの事で、剥離剤で元の塗装剥がします、が、塗膜が強固で強力な剥離剤で数日かけて剥がしました。


マスキング、塗装、ヒーターガンで焼き付けしますが、スプレー缶タイプでは無く塗装ガン用を初めて使用したので、希釈用シンナー説明書分量のままでは上手く行かない、失敗して剥離からやり直しやっています。



ガスケットを新品にして組つけ。
前の作業者がシール剤塗っているから地味に時間が掛かる、剥がしたカスが落ちるんだよ。



マニュアルのLINK設定の通りにするだけでOK、バルタイ変更しているのでオフセットは実測値で合わせます。


それで普通にエンジン掛かるだろうと思ったら始動時の燃料設定など大幅に変更が必要で、安定させるのに各設定を見直ししています。
冷えている時1回しか出来ないからね。
完成は見えましたが、もう少し時間が掛かりそうです。

走りメインの砲弾サイレンサーは街乗り用としてはちょっと煩いので交換します。


消音と抜けを考慮したいつもの特注サイレンサーです。
入り口80φ、出口60φWで内部ウールもリヤエンジン車で使う高耐久ウールを使っています。
そのままでも103dbはクリアしますが、さらにご近所さんに配慮する片側メクラ蓋も制作しています。
通常シングル出口サイレンサーはインナーサイレンサー装着するとまともに吹けなくなります。
片側塞いでも60φはあるのでローブーストなら全開しても問題無いです。
元の80φパイプも再利用してコスト削減ですね。







マフラー釣りゴムは中の金属ブッシュが無くネジが閉まりきらないので新品に交換します。


リヤナンバーはバンパーからステーが出ていて封印等の問題があるため新しくナンバーステーを付けないといけません。
本来はバックパネルに溶接されているのですが、新品は廃番で出ません。
あー、作るしかないよね。




検査受ける前にテスター屋さんでガス濃度測定OK。


検査場での音量は92db中々静かに出来ましたね。
新規コースで重量や外観寸法を測定して完了。


同時にナンバー変更だったのですが、古いナンバーは記念に取っておきたいと言っていたのを思い出したので、聞いてみたら破壊サービス200円（笑）でナンバーに穴を開けて返してもらいました。

ステアリングラックのダストカバーが無かったので新品取り付け。



フューエルレギュレターの位置を変更します。
フィッティングの向きを変えて取り付け。
燃料ホースが良くあるやつ使っているから、次は交換したいね。




ブローオフバルブのいらないとの事でメクラ蓋します。
パイピングはやり直すので、暫定です。


ちょっとした事ですが、ホースバンドが長すぎですね。
見た目が悪いので、作り直しの時は適正な長さの物に替える予定です。


アルミのパイピングに社外水温センサー付いていて、タービンウォーターラインを追加でボス溶接します。



サクションパイプはどこにも固定されていなくてエアークリーナープラプラしているのでステー板を溶接、ボディ側はボルト折れで使えなくなっていた所を再生して取り付けます。



P/Sスイッチ、A/Cマグネットスイッチ、EAIソレノイドの配線を探し出して結線します。



EAIバルブ、ソレノイド、パワトラを固定するステーを制作。




ボロボロのバンパーサイドウインカー補修用ハーネスに交換します。



空燃比計をメーター前に暫定取り付けですが、ついでにメーター点検するとシートベルト警告灯の玉切れで交換です。




ラジエーター水を2回すすいで、緑クーラントに入れ替えます。
ラジエーターキャップ無かったのでこちらを用意。


少しスッキリしたと思います。
ステンレスパイピングが汚いので次回にやり直しです。



エンジンを始動させるのですが、INバルタイ進めた事でP-FC　Dジェトロの燃料マップが濃すぎてエンストしまくります。
燃圧みたらキーオンで3.5キロだったので3キロに調整、燃料マップもコマンダーで適当に調整、手抜きかな（笑）。


スピードメーターが反応遅くてメーター針がフラフラしてます。
車速センサーは問題無さそう、ミッション側のギヤ―指で触ると軸回転方向にガタがあります。
ミッションばらさないと手直し出来ないので今回はこのままです。



修理箇所が多くて車検は来週です。