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フロントフォーク周りがスズンボになってからのハヤブサ用KYB製、フロントホイールとブレーキローターがVTRのSP1、ブレーキキャリパーがデイトナのKawasaki純正の４枚パッドニッシン。ファットバーはヤマハMT-07。ハンドルのマスターはどちらもニッシン。その他フレームやエンジン等はだいたいアプリリアRSV Mille R、ひとり乗りのやつ。アクセルワイヤーはVTR250用が使えています。

ステムやホイールのベアリングは流用元・流用先どちらかが付くわけがなくて、なんか選んでつけていますが、記憶にないし、整備手帳に記したりもしていなさそう。ステムは組む時選んだボールのあとガタがきてちょっと前にテーパーローラーにしたような。確か上下ともカワサキ用だったか。このへんは海外フォーラムを当たってフレーム内径とハヤブサステムの寸法を調べてから、ベアリング一覧表で答えがでるのは今も変わらず、生成AIに訊くのは危険。

外装はアプリリアSL1000 Falco、アンダーカウルはアプリリアTuono 1000 R Factory。Mille RとTuono 1000 Rは型式が同じZD4RPなんだそう。Geminiが吐いたウソかもしれんけど。
ファルコのアップハン化カスタムはFalcuonoと呼ばれる。アルミビキニカウル（フレーム固定）のFalco Fighterという限定モデルがアップハンだった流れなんだそう。Milleのアップハン改造はあまりなく、うちのみたいにMilleの車体にFalcoの外装を無理付けしてアップハンにしてるのは他に無いと思う。シートフレームはMille R用すこし改変を付けていたけど3年くらい前にFalcoとMille Rのフレームをニコイチ溶接合体。
チェーンは全く無給油で使っていたら伸びまくって一度スプロケも合わせて替え、給油するようにしたら保っている。リヤのカニブレンボキャリパーは死んでたので2年前の車検前に交換。

お盆の車検が済んでからアルミタンクに交換……ウソです銀塗装。

赤い樹脂部品は紫外線で色褪せしたりボルト穴周囲が痛んだり劣化が進んでしまったのでこれを期にすべて銀に交換します。アンダーカウルは希少なTuono Factory用でキャリーオーバー、縁石にぶつけて壊したのを修理せんと。

フロントフォークが重量級のバイク用なので柔らかいフォークバネを……と思ったこともあるけど、ハヤブサは「速いツアラー」なので車重の割にソフトで、VツインのTL1000Rのほうがそれより硬いバネだったりします。それ持ってるしオイルシールダストブーツ交換の際に入替えようかと調べたら自由長も径も同じだけどバネレートがそんな感じだった。

結論、シュリンカーのほうが有用。旋盤の前で撮影していますがここまでシュリンカーのみ使用。試作３枚め、シュリンカー加工なら焼きなましも不要なことがわかった。ワークはt＝0.5の真鍮H62。シュリンカーはどれでもよいわけではない。


目的形状の型をPOMで作ったのだけど、シュリンカーで賦形のあとはプラハンマーで叩いたほうが効率的。


これも使いました。


ほぼ完ぺきな形状模倣。


ヤクモ中華革漉き機の漉きカス落としの新製品パーツをFortunaにつけようとしたらお皿が浅すぎて刃先のビビりを抑えきれず回転砥石から刃先が逃げちゃうので作るしかなかった。ヤクモ中華漉き機に付けた場合も生じる不具合で、かったそのままでは刃は付かないし摩擦熱で丸刃が熱くなるし実用にはならない。買ったら後悔します。

2灯式の片方ブレーキで点灯しなくなったので、暑いし分解して部屋に持ち込み。
減光回路で8年くらい使ったあと、尾灯は独立させ、LEDドライバーはキャリーオーバーそのまま使用していたのだけど切り開いた熱収縮チューブを溶着テープでぐるぐる巻きにしていのが穴開いていた。物理的強度ないので擦れに弱い。
Geminiに相談、手持ちのLEDドライバーは3w×１なのか1W×３なのか？
基板チップ抵抗で区別できるんだそう。1w×３なので直列で1Wを2個に。元はLED１つに１つのLEDドライバーだった。LEDも交換。これももう購入して5年経ってるし。


いちおう車検準備は終わりなのだけど、来週は暑さのピークみたいなのでやっぱみんなが仕事してないお盆に行くのがベターか。

Geminiついでにオレどのバイクの純正Tokicoキャリパーを流用してんのか聞いてみたらHondaなんだと。ホンダはラジアルマウント位置が10mm外と。
もしかしたらキャリパーも寿命、オーバーホールなどする気ない。コストパフォーマンスと中古のタマ数でイチ推しはどれ？と聞いてみたら

「スズンボ」

なのだそう。30年以上前「ヤマンボ」付きFZRにのってたが、スズンボは知らんかった。ブレンボになったから高年式のフォークなどフロント周りは流用できんな、と思ってた。固定ボルト間距離が100でなく108なんだそうで。現行でも採用されてるから程度良好中古も確保しやすい。

Geminiは嘘を吐くので検証。確かにそういうキャリパーは存在していた。だけど盆栽のひとたちに人気で格安タマ数豊富とはいかない模様。カワサキのZ900RSとかのひとたち、それにカワサキの250マルチのひとたち。それで「左だけ売ってる」現象が

【更新】TOKICOでなくニッシンですわ。4枚パッドなので純正キャリパーでなく、デイトナニッシンなんだそう。それであまりパッドが売ってなかったわけか。

メーター修理して終わったらルームエアコンが故障、作業モードが合っちゃこっちゃいってしまいようやく軌道修正。今日は夜に作業。旋盤はエアコンの風がモロ当たりする場所なので楽。
素地のA2024だとだんだん崩壊してるな、とようやく更新。


10年以上。腐食は表面から。中に滲みて全体がぼそぼそになることはなかったです。A7075だとヤバいのかも。次はA2017を使いました。前のは旋盤を使わず、多分ミニフライスだけで作ったのだと思うけど今回は凸削りしてボルトを抜いてもスペーサーが落っこちないようにしました。凹になってるのはキャリパー側でなくフォーク側でした。Geminiがウソついた、削る形状は同じなのでなにも困らないけど

ヘッドライトちらつきがほぼ消えたあと、原因なんだったのかな…始動して乗る前急にふっとエンジン停止して灯火も消えた。メインヒューズがひとつ切れてた。最後のあがきで電気がよくながれていたのかも。また切れたとき面倒なのでブレーカータイプを付けました。ハンドルをフルに切って切り返ししてたのでフォーク周りに当たるハーネスが破れて導通したのかも。

そしてウインカー一つ光らないのと、ストップランプが片方点かない、それのフロントブレーキレバーマイクロスイッチが作動していない。