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さほど入手難は変わりないですね。日本でもECU屋さんで買えるようになったのは知ってるけど高いよね。

バイクのクラッチホースが長いのを真面目に作ろうとしたが、中国直で買ったやついつまで経っても手ごたえがまったく変わらず、バンジョーボルトんとこでエア抜きしたらカッチカチになってもうた。バンジョーに穴が無かった。

ステンレスで20度曲がりなので、穴開けするのにまっすぐにしてから掘るなんてことは無し、ネジピッチもAN3の手持ちと比べると荒くて変だしな。

このところ中国ルートばっかりでしたが、テフロン被覆線もおかわりのため、アメリカの草レースカー屋さんPEGASUSAUTORACING.COMで。やっぱアメリカ経由でないとこういうクリティカルな部品はヤバイ…いや安全性以前の問題外。値段4倍くらい、信頼性2倍くらいな感じ。クルマのブレーキホースは危ないから既成の長さのを使用、自分で作りません。

ホースはなんとか手持ちのホースエンドを使って付けたんですが、スレイブポンプのピストンシールが腐ってたんで、ダダ洩れ、交換部品が届くまでガレージに安置決定しました。ヤフオクの中古はあるけど漏れるに決まってるし握力が要る。ebayのアメリカ経由だけど多分中国製だよな。リザーバーのフルードを補給するようになった時点で交換すべきだった。その時点まで5年くらい、そこからさらに3年くらいが今日。リペアキットはないけど、送料込みで1万円しないからキット交換でフルードまみれにならないことを考えたらそれで正解。ビレット＋アルマイトの本体はなんも悪くなってないけど。

今のバイクは財布と相談しつつ安いパーツかき集めて組んだもの。ebayで新車外しのハヤブサフロントフォークステム一式が安く出てて、ステムベアリングを換えれば付くな、と買ったのだけど、なんでそんなもんが売ってるのか最近分かりました。

テキサスかもうちょっと中央部に逆トライク作ってるメーカーがあってその部品取りとしてのハヤブサの新車。使わないフロント周りやフレームなどは放出という図式らしい。

で、ステムベアリングがそろそろ甘くなってるのですが、カワサキ用を使った以外のことを覚えていない、ブログに記録してない。

キャンドゥと西友になかった。まぜるときけんのアレで置いてないのかも。

代わりにミツカン酢を使ってみるか。1リッター200円だし。

ひと晩漬けたけどダメ。サンポール5倍くらい希釈2時間にまったく及ばない。塗膜はそこそこ取れる。

【更新】イズミ（西のほう限定か）にはなく、セガミから名前かわったやつに期間限定サンポール2本セットが、ダイソーにフマキラーの同等品があったので、もし酸を買いにいくとき参考にしてちょ。

酢２リッターにダイソー酸１リッター追加でいい感じかも。水足しは無しで。

【更新】アバタの奥まではギンギラにならないところで酸終了。ざっと水洗して、マジックリン噴きかけて流したあとセスキ炭酸ソーダ200g/4リッター浸漬で中和ちゅう。今回の中和は黒いのや茶色いのがアバタから染み出てこないのでよさげ。セスキ炭酸ソーダは重曹と違って水によく溶けるが、たぶん酸の組成が前回と違い酢のｐH緩衝力のため、ダイソー酸の強酸力が弱められたせいかと思う。

酢とトイレ酸混和は他にぜんぜん実績ないから勧めないけど。


多分明日、次のマスターバックが届くので、酸とアルカリはバケツに入れたまま保管。POR15仕上げしてあるからバラすの難関かもしれん。
バラすのにヒートガンでフランジ暖めてみたりもしたけど、効果なし。一度も開けていないフランジ付近に錆のある中古はリビルト品のバラシの３倍くらい大変。うまい技はまだ見出していません。

今回のマスターバックも中身は生きてました。ダイアフラムが破れるトラブルは割と少ないのかも。前後のラバーシールは後ろは意外と悪くなく、前側はマスターシリンダーからフルードが漏れてきててダメなのが普通。前側はバラさず交換できるが、リビルトマスターバックから移植する以外に新品を確保する手段がない。後ろのラバーシールは売っているがバラさないと交換できないです。

【更新】
そして、10%くらいのリン酸を筆で塗布。錆はあらかた落としてるので、残った点錆はすぐ黒くなり漬けこむ必要はなし。これいいかも。ただ、リン酸の匂いあんまりよくないね。動物系。

ちゃんと計算するのに要るから買ったとこ（BMWパーツ屋）に素材聞いた。すぐ返事北。

「パイプはアルミ、スタッドは鉄」

ｗｗｗそれは聞かなくてもわかるぞ。

もう一件、スタッドだけ買ったとこ（ガチレース部品屋）にも聞いた。すぐ返事北。

「4140 Moly Steel」

こう答えるよね普通。

昨日のアーム強度検討のことだけど、じっくり考えたり、博識な人の書いたWeb見たりすると、コーナリングの横G状態のときの外輪ロアアームには圧縮のほうがダンチで強い力がかかるよ。

それなのに改造パーツ屋のが引張破壊試験で改造届出通るので、動的（ダイナミック）な力は「公益社団法人自動車技術会が定めた自動車負荷計算基準」では考慮されていないということらしい。「」はかなり昔のものだから。負荷倍数2.5＝250%でいく。

心配なので、その圧縮のほうの座屈強度も計算してみたが、横G1.5とかでも大丈夫。

あと、ブレーキかけたときのTCロッドへの車体後方向への荷重はほぼ車重とイコールがかかるはずだけど、これは強度検討計算の対象となっていない。が、オレの作ったTCロッドはクソゴツイし、ロッドエンドのラジアル荷重は３トン超、平気。

モノタロウの半額なのはいいけど、１７日かかり、うち７日は日本で暇つぶしてたらしい。



やっぱインチネジなので届いたブツには10.9って刻印はなかった。

このネジでポンプブラケット留めてベルトテンションを確認し、スタビブラケットとオイルフィルターの場所決めたらエンジン降ろし→アルゴン炭酸届くので溶接終わってないところ仕上げてエンジンルーム塗装。
このごろebay＆PayPal決済の国際宅配はすげーコストダウンしてきてて、フルバケなんかもヨーロッパから送料タダ同然で届くのが選べることがわかった。割食うのは日本の運送業だよなあ。
【更新】英DTで素の値段調べたら、下の出品は送料分（２万）上乗せの価格だった…



やってもうたあとで思うんだけど、スポット溶接剥がしのスポットカッター効率悪いし入らないしもうプラズマでブシューって穴を貫通させたれ、だと元通りにするの面倒だね…オレのはあまり「元」の鉄板残ってないけどさ＆穴開いたまま完成とするし。

次の連休では塗装までは行かないと思う＆外装の塗装はしばらくオートポリス走ってからだな。