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今回は数があるので分解組み立て・テストリグのセットアップも兼ねてます。
在庫のリビルトマスターバックはほぼ全部使い果たしてしまいます。アメリカのリビルトがもう入手困難なのでこの次をやるとしたら、部販製廃から復活したケンメリR用をベースに切った貼った加工するしかないな、ただし、コア不要になるのでその点楽かも。
製廃って復活することがあるというけど、さすが大ヒットケンメリ用なんだな。R用だけど、マイナーチェンジ後ケンメリ、ほかには2代目シルビアとかにも付いてたらしいので。

改めて240Zのヘインズサービスマニュアルを参照したら殻割りリビルトのやり方が載ってました。部品が出ないから意味ほとんどないんだけど、2年で中身のラバー交換、4年で心臓部のバキュームバルブ交換と記載されてます。キットＡが前側、キットＢがバキュームバルブとペダル側のフィルターとラバーブーツにワンウェイバルブてな構成。
今回の２個は組んだ後テストしたらスローリーク、15秒で負圧500mmHgが450mmまで低下は許容、というのに全く届かないくらい。ブレーキは効くけどアイドリングヤバイだろうな、と。
リビルトから移植したリヤシールのせいか？、またバラしてストックしてる特殊シールを叩きこんだらバッチリでした。これ、リビルトの際には有無を言わずに交換することにしてたの忘れてた。このパーツがBENDIXマスターバックリビルドのキモと思います。

わりと程度いいS30マスターバック、O/H依頼品です


手前のはそのまま使えるけど、奥のはスタッドボルトが痛んでるのでちょっと手を入れます。
テンプレートをプラズマCNCカット、ケガいて


切り貼り。


部品取り残骸。素材は他車種の中型から流用、４ボルトとパッキン入るところの形状は同じなので。


YouTubeで見るばっかりだったので溶接したかった


テンプレート作ってケガいて切り貼りする方法を使うならボルト刺さってる中心部ごっそりすげ替えのほうが、ボルトだけ交換するより楽です。

ABS仕様のマスターバックではリアクションディスクの硬さや厚さで調整可能という話。

大昔にABSが出始めたころモーターショーからの取材試乗の話が面白い、マスターバックに複雑な陰圧バルブを付けた会社のエンジニアがわかってなかったというオチ。その後すぐクルマメーカーでリアクションディスクでなんとかする方法が編み出されたんだとか。

専門はバイク、ちょっと違う方のようですが、この件についてはそうかもしれんと思いました。

なにをなんとかしようとしてたのかというと、ちょっと踏むとあっさりロックするアシスト特性にしておいてABSポンプでロックはしないように制御というアレです。
そういうクルマは競技に持ち込むとすぐABSが効き、むしろABSが邪魔、「ABSあかんやん」とレスにし、マスターバックを残すとすぐロックするようになるのは当然。ABSがダメなのでなくマスターバック特性自体、それのケツ持ちでさほど出来が良くないABSも困ってた状態だったんで。そのクルマがそもそもそういう用途を想定していない、開発時点から。さらにもとをたどるとブレーキペダルを奥のほうまできっちり踏んでコントロールできる運転者が居ることなど一切期待していないからそうせざるを得なかっただろうと。今のは国産でも昔のより改善されてる思います３チャンネルなんてのはもうないだろうし。ボッシュ付いてるドイツ車と比べたらダメだけど

濡れた路面でヒルクライムミアータK24ターボの制動テストABSオンオフで


差は歴然、というかABS無しだとロック寸前ペダルコントロールできてねえやんアホくさ純正ブレーキブースターやろ、とブログにてん末を連載してるそうなので見にいったらビンゴ。そりゃねあんた、純正ABS前提でブースターアシスト特性がオンオフスイッチに寄せてるそれを残したまま、「純正ABS邪魔でしかないな」と外したらロック寸前コントロールは実質不可能になるのは当たり前。
バキュームブースター＋タンデムマスターのままキャリパー強化したあと、すぐ新品スリックタイヤにフラットスポットつくってもうてBMW純正ATE製ABSをジャンクヤードからみつくろってきて付けた、というあとの動画が上。

https://www.miataturbo.net/build-threads-57/wingmans-low-power-time-attack-build-105851/page16/

フォーラム形式のビルドスレッドを眺めるのは動画視聴とは違う楽しさがありますね。金をあまりかけずに速くしていく

【更新】ビルドスレッドを最初から見た。
’94だと米国ミアータでもABSはまずついていない。ロックしやすいのはキャリパー等変更もあるか、ペダルコントロールもうまくはない笑　ってかキャリパーの外周を削ってホイール内に収めてるみたいな写真もあり、キャリパー剛性ガタ落ちでしなってるからかも

うちのはハンドブレーキ引いた状態でペダルを踏むとシリーズ配管のマスター圧が抜けなくなってペダルは高くなりひどく引きずった状態でまともに走らなくなったんでしばらくして撤去しました。真っ当に取り組むならハンドブレーキ用のキャリパーを設置します。あと真っ当なABSがもともとついている場合も割り込みさせると後輪左右の独立ロック制御ができなくなるしね。

簡単に説明した動画。


うちのｚだと油圧が抜けずロックしちゃう。ばくぜんと浮かび上がってきた理由はパラレルマスターでバランスバーがいらんことしてたからってのが原因なのでは。
ハンドブレーキ引いたままペダルを踏む→リヤマスターのフルードは行き場がないのでガッチガチのままバランスバーを介してフロントマスターだけ動く→このあとはなにが起こったのかはしらん

まあいいや、インドラムハンドブレーキがついてるしサーキットにはいかないし