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合わせ面塗装剥げ部に要タッチアップ。昨日締めきれなかったやつは微妙に厚いダイアフラムをつけてたのが原因。Bendixじゃない変なリビルトが一個あったんで。



割と時間かかったのがSSTのガスレス半自動で付けてた取っ手、何度ももげて萎えたのでキレイにしてからTIGした。組む前にダイアフラムとシェルだけで仮組みするとよろし。厚いダイアフラムはこのまだ塗装してないリビルトに使えた。こいつの中身はちょっと変わっていてリアクションディスクを押すロッド先端が細くて面積当たりの荷重が過大でラバーのリアクションディスクが痛んでいたので、別のやつを使う。



マスキングテープと養生テープで締めるときのウレタン塗装の傷は予防できた。ウレタン塗装だからか。

もうダイアフラムとリアクションディスクを押すロッドでオレ的に満足できるのがなく、上の未塗装を仕上げて今回終了。素材集めに時間かかるので次は一年後とかになりそう。

今日はだいたい電動ビードローラーを作ってました。古いバイクバッテリーだと10Vくらいに電圧降下し、ビーディングが途中で止まってしまう。セルモーターが回んなくなるのと同じ感じかと。
13.8Vのスイッチング電源を繋いだら、止まることはなくなり、ブラケットをちゃんとベルト張り調整できるようにした。ベルトの歯飛びもしないのでクルマ用バッテリー使えばいいのかも。

M10-1.25からM8-1.25へ加工…つか、全長が全然違うのでM10部分は全部切り落とし。



ダイス切りはほとんどしないけど、できた。もとのはもっと長くて、確か620トラックのリビルトだったと思う。



ペダルクレビスも作れるめどはついた。

足付け。このあと7-8分艶にすべく47mlに20mlフラットベースを混ぜ、塗装途中で塗料切れ。まだ必要な塗料の量がわからん。



もう一回塗料を作って塗料切れで艶引けてしまった１個を塗装して塗り工程は終了。

マスターバックをバラシ用SSTで一個分解。リビルトは固着していないからほんの２－３分で終わった。



これのシェルはそこそこの程度なので、ちょっと手当して塗装、組み直しで使えそう。
組むときに使うSSTはまだ作っていません。

【更新】艶消し入りも、塗装の際はボッテリ塗らないと仕上がりが柚肌になるんだ…　しかも研磨すると艶が変わるのでアウト。てなわけで、もう一度しっかり照明あてて肌が見えるよう準備して塗りました。硬化剤は冬用、シンナーは速乾と遅乾混合ちょい速乾多め、塗料に対する比はやや少なめ45%としました。色合わせしないただの黒でも仕上がりに影響するファクターがいろいろあって大変だ。

やっぱ全艶は変。完全硬化後に足付けしてから７部艶にする。しかし、このあと組めるのだろうかｗ

バラすときみたいにガンガンやると塗装が剥げるから、SST作ることになりそう。バラすときにも使えるようなの。

POR15ぼってり塗りのマスターバックは剥離剤を使用。POR15は剥離剤にはめっちゃ軟弱で、もしかするとブレーキフルードにも弱いかも。

一度も開けられていないであろう初期型S30マスターバックの分解は３個めなんだけど、今回は大変だった。これもダイアフラムは破れていなかったが、錆が付着。水が内部に侵入してたらしく、フランジ同士がPOR15で接着状態だったというより錆による固着。バラしの手順は書きません。あとで修正が必要な変形が起こるくらい力かけます。リビルト工場では作業効率のため一部切って分解してるけど、リビルトを経ていないやつを切るのはなし、と。

クリーム色のバケツに酢とナイス（フマキラーのサンポール）が入ってます。酢：ナイス≒3：１くらい、水は無し、強酸が弱められて一日漬けてもいいみたい。ミシン台でやってますｗ



ざっと錆取りしてリン酸塗布まで終わったほうも、もう一度酸に一日漬けた。塗膜剥いて錆びていない鉄表面は酸に漬ける前にリン酸塗っておいたほうがよさげ。引き上げ後の水洗いのときにサーっと茶色になりにくい。即　弱アルカリのマジックリンを噴きかけ、ステンレスたわしでゴシゴシして流したあとで、これまた弱アルカリ性のセスキ炭酸ソーダ液に投入（～1日）。

セスキ炭酸ソーダを温水で洗い落としてタオルで拭き、リン酸塗布。

ごく一部に塗膜と錆が残っているが塗装前に除去予定。プレソルベントで乾いたリン酸をふき取り→パワーバインド→ミラクルプラサフHB→黒艶2液ウレタンで表裏塗装→組立て→７部艶黒

の予定。艶消し剤入れると塗膜が弱くなりそうなので、手順を踏んでガッチリガード。

JIDOUSHAKIKIステッカーの入手が遅れています。リバイ…で扱っているのは初期型S30タイプではありません。0146　1204