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いや、うちのは044です。
燃ポンにも次世代が来てる、まあ当然なんだけどずっとクルマさわってなくて浦島化してるわ。なんかコレクタータンクと低圧ポンプ撤去した記憶があるんだけど、あのへんちゃんと確認しないとエンジン始動できんな。ガソリン4年ものｗ　タンク周辺見直ししたほうが。

斎藤商会さんの動画。
これ参考になる。15年放置車両のガソリンタンク。雨ざらしではないそうだが、切って窓開けするとすげー錆…



「錆みたいにみえるけど、半分以上は錆じゃなくてガソリンが変化したなんかやから」と高圧洗浄するとほんとにほとんどとれちゃう。

錆取りとコーティング剤をdisっています。説得力ある。

うちのタンクのガソリンは3年もの。ちなみに去年の夏はエンジンかかりました。タンク自体もスポンジ交換しないとなと思いつつ10年ノーメンテ。

ガソリン頭にかぶったｗ

今夜はトンネル配管の取り残し、デフ上のパイプとホースの接続を緩めてどちらも撤去した。マルチリンクサブフレームのせいもあり工具入りにくいので割と手こずった。途中ハンドライトが断線してハンダやり直し。

低圧ポンプ＋コレクタータンク廃止とHydramat＋044ポンプインタンク化は車検までの時間が足りず先送り。タンク搭載位置を下げて積載スペース拡大も同時にやると思う。

手持ちのACインバーター電源の電力確認。昔ECU適合に使っていたノートPCはバッテリー保たなかったけど、いまどきのは一日は大丈夫で使わなくなってた。300wだったので、オイルタンクヒーターにちょうど使えることを確認した。冬は走り出したあともなかなか油温上がらないので走行中も加温したほうがよさげというわけで。そうなると、20-30A使い、90AのRB純正オルタが大分頑張ることになるんで、オルタからスターターモーターへの配線を細い5sqから6AWGに変更予定。

オイルクーラー遮風板を可動で作って遠隔で動くようにしたいんだけど、いつかそのうち。とりあえずオイルタンクヒーターを貼った上から巻いたステン薄板が盛大に余ってるのをつけておきます。

ポンプ回して排出するべ、とバッテリーマイナスケーブルをつなぎキーを回す…あれれ…ケーブルの反対端を車体に落としてませんでしたｗ

車体下で配管をUターンさせて給油口にホース差し込んでキーをON。低圧ポンプの線を抜いて何度かキーONを繰り返したら音が変化したんで無事コレクタータンク空っぽ化終了。

キーONでメーターの照明がついてポンプが回っただけでちょっと心が弾みました。

市販LANケーブル便利だよ、と書いたけど、ちょうどよい長さがないのが欠点。今回は3.5m前後となり、レアな長さ。まあなんとかamazonで見つけたけど、助手席側にコネクタ配置する意味はもうないことに気付き、運転席側に移設し、短いケーブル使えるようにします。

てなわけで、今週の平日夜作業は遅れを取り戻すべく、燃料ホース組みをやります。室内通すホースはラバーでもアルミチューブでもなくオーバースペックなパワステ用テフロンステンメッシュとステンレスホースエンドを使います。ここまでやるとむしろ安心…だといいんだけど、戻りのフィッティングがアルミだとマズイかなあ。けどどっちみちバルクヘッド貫通アダプターがアルミだし。

フューエフィルターもタンクに入れたる。



バイクがそうだということ思い出した。バイクはスぺ―スないもんな。交換の手間も床下設置の砂まみれ状態と比べると悪くないと思う。ワンウェイバルブはタンクに入れるのやめとく。

探すの割と大変なのがラバーホース。燃圧かかる出口側は透明のやつでいいんだけど、陰圧の吸い口用じゃないので、ちと不安を感じてラバーホース探してみた。SAE 30R10というやつがサブマージブル＝インタンク用。日本製のミリ規格のも探せばあるんだろうけど。
透明ホースは内径5/16"ばっかりだけど、30R10は3/8"が選べて好都合。barb（タケノコ）フィッティングを探しかけたけど、バラシのときナット削れて再使用できなくなった-6ANホースエンドにホースバンドで締めえばいいや。タンクの中だから少々リークがあっても危なくも臭くもないｗ