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セラミックトーチ5Lに変更、ガスを絞り先に玉を作るため＋バランス70%で捨て板にアーク。丸まったけど酸化。これはやや青くらいですが、青紫にもなる。そうなると最初のアークが飛びにくい。


ガス絞ったせいだろうか。ポストフロー時間なども変更してみるか。先端丸める効果がわかるのはずっと長いビードを引いてからっぽいけど、ビードは広くなるっぽいです。2%ランタンは先端が溶けにくいがそれでも使っていくうちに溶けると角餅を焼いたとき角から中身がミューと出てくる風ないびつな変形が起こるのは確かにそうで、それを予防するための玉なんだそうで。
【更新】バランスをプラス70%にしてアークを飛ばすと電極先端が赤熱→溶けてあっさり丸くなりますが、例えば120Aでペダルから足をストンと離すとアルゴンが止まるまでに冷えきれずに酸化するわけ。ペダルをゆっくり戻せばその時点で電極温度が十分下がっていて酸化無しという結果になりました。通常溶接ではプラスマイナスバランス設定が逆、そこまで電極に熱は入らないから6秒のポストフローでも酸化せず大丈夫なわけ。


これのときは熱が電極先端に集中するからアルゴンガス2倍流せといっている動画がありました。この方の動画でもときどきアーク光がほとんど見えないのがありますが撮影リグの説明がないんですよ。

このところ動画みてましたがビードの美麗さをドヤるのが目的、やりかたを説明するばかりで強度等に言及しないyoutuberは当てにならない。試した限りでのベストのやり方があることには異論はないが、試してはいない他の電極などをダメと断言しがちだし、収益化が左うちわまで達していないかけだしの場合、おススメを視聴者が買うと金が入るシステムを導入しているyoutuberばかりだし。

このところの練習した溶加棒の切れ端。おとといくらいから本数増やしたにしてもあまりやってません。


練習板はもとの2倍の厚さになったのでお役御免、次を切り出すの面倒。

今日は旧溶接面も使ってみましたが、以前より見えます、複視トレーニングが効いた模様。乱視に関心を集中すると2重に見えてますので、やはりメガネ屋に行きます。脳で演算、補正しちゃうんですよね、実際には遠近感はあいまい。

アルミ缶トライアルは無理でした。試す前に中を洗い乾燥させたほうが良い。


電極研ぎにも重宝したヘッドライトルーペのヘッドギアベルトが一部切れました。溶接面のヘッドギアを買うかな…


オイルスキマーはベンチテスト…でなく、立てて固定して続きをやろうと。アルミのあとで1ミリスチールやるとドロッとw

5356は溶ける。テラテラのyoutube動画アルミ溶接はマグネシウム系溶加棒でやってるんだと思うけど、うちの4043棒が腐っている可能性もないこともない

下の板の左側の空白スペースから始めたんですが、棒が注す前から溶けた。


ビードの隙間や上に棒5本盛り、厚いとこは3層くらいになった。棒で溶け方が違うのは知らんかった。


溶接面がよくなると練習する気にもなるので上達しますよ。ガスレンズ絞り無しズドンのパイレックスノズルはよく見えた。アルミ溶接ならもう意味なさげなのでセラミックの絞ったヤツで続きをします。
でもこのあと溶接作業が控えてはいないんだけど。RB26オイルパンがもう一つあるな…ドライサンプはもういいから後ろツボを作ろうかな。

【更新】ズバリ比較してる動画がありました。視聴者が「Youtubeは5356ばかりだけど、4043のほうが仕上がりが難しいのよね」に応えたかたちの。


ビードがツルツルになりやすいのは5356、溶けてなじみやすいのは4043と言っています。用途で使い分け、4043はエンジンや駆動系のキャストパーツ＆温度が上がるパーツに、ということでいいかと。ただし6061は4043、まあそれでも割れやすいんで溶接かんたんではいですけど。