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2cmラックを落とすとして、まずは切り取ったらブラブラする上部を仮止め。



どう加工するかだが、ロアアームピボットも同時におんなじだけ落とすことにした。普通コレやるとロールセンターが地中にもぐるのでしないが、オレのは5cmのゲタをストラットにかませてるので、2cmくらいインナーピボットも落とすので前後のロール軸がちょうどよい塩梅になるんじゃないかと。後ろがわりと低く出来上がったんで。地面からの高さでそろえて切る。仮止め溶接する前にグラインダー入らなくなるとこあらかじめ切っとくべきだった。ちょっとウザゲージが上昇したが作業継続。


シャーシーブラックやめれ。取りにくくてこまるわ。最小限に落とし、溶接んときの熱で燃えてもらうことにして、ゲタになる板を整形。


まず下部にゲタを溶接し、2mm以内の誤差は許すくらいの最終溶接。


これやってて思い出したけど、エンジンマウントの穴位置を外側に移動させる加工を今度やります。L型とRBのマウントラバーの違い、L型のラバーでは下のボルトが内側にオフセットしてるのよ。穴開けなおしでは下側からつけるナットが回らなくなる恐れがあるんで今度確認してから。

…あ、このままだとアンチダイブが過大になっちゃうの忘れんようにしとかんと。

一個240円くらいのウインカーバラして、
LEDと電源。放熱板切って、
ハンダ付けして
組み立て

秋月電子の３Ｗ黄色と３Ｗ電源、２つあわせて３００円くらい。今はこんな簡単にできちゃう。反射板付き白熱灯１５Wウインカーくらいの明るさはある。４つともLEDにしちゃうとメーターに組み込まれてある左右共通ランプより３W×２のほうが電気食わないらしく、反対側のウインカーも点灯してしまうので今回前だけ交換。

はいはい、サビ削って
溶接
クリアランスおｋ
無駄に突合せ溶接
手が勝手に動くのよ。

１年放置した間に考えてクロスメンバーを切り貼りしてラックアンドピニオンとオイルパンのクリアランスをとったほうがよいということがわかった。

オイルポンプ式パワステラックつけようとしたんで切り取ってるとこの手当てが面倒だったというのもあるけど、１年クルマ触ってなかったんで、ウザいキモチはゲージを振り切ることはなくなった。

去年の今ごろ、GoProをぽちっとしたら、同じ日にGoPro2が発売されむきーだったのだが、一年でGoPro3が出てくるとはな。まだ一度もつかってないｗ
回線光にしたからGoPro積極的に持ち出してアップしてみるべか。

今週はここまで。ただのゴミだ。トリミングせずに切り取れる鉄板はこれが最後なんでちょっと慎重に作業。

オイルタンクとフェンダーの間に37ピンコネクタつけれるけど、手が入らないんでフェンダーかタンク除去しないと脱着不可能なのはどうなのかと。