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わずかながらサーチでたどり着いている人が居るので、Summit Racingから輸入したときの送料などについて記憶に残っている範囲で。

重量物なので送料が高くなります。DHLだと500ドル超えてる感じだったので、貨物を選択しました。ところが空港止めになると自分で出向かない限り日本のエージェントに通関等を依頼することになります。これがむちゃくちゃ高くて節約したつもりの輸送料と合わせると7万円くらいになりました。トータルで18万円（ハシリの頃は今よりブツ自体の値段が安かった）。為替は今より厳しかった頃。DHLを選択しとけば自分ちまで配送面倒見てくれてよかったのかもしれません。

ebayではあまり出ないみたいです。セカイモンの経験はないのでわかりません。日本QuickJackでは定価22万円となってるので、国内送料でボラれないのなら悪くない選択だと思います。

あと中国パチモンはまだ出てませんw

【結論】ブツ単体の値段は悪くないと思うが、送料まわりの費用がめっちゃ高くつく。成田や関空に平日に出向ける人なら自分で通関するとよいかも。一時保管の保税費用は強制的にかかりますが。

【その他】BL-3500は1.5tまでとなってますが、全長が短いからジャッキアップポイント間距離が短いクルマにしか使いにくく、ホイールベース2700㎜を超えてくるような普通のクルマには5000シリーズのほうが良いかも。
電源はDCを選んだほうが良いです。上げる速度がACより速いから。もちろんLiFePO4のバイクバッテリー、リモコンもお勧め。この組み合わせでAC仕様とポンプ部分の重量に差はないかむしろ軽くなると思う。ガレージで使うときもコンセント差さずに済むのは便利だし、サーキットに持って行くつもりならDC一択。

スタッド溶接じゃないから引っ張り出すのも無理、裏にも道具入りにくいので深く折れて入り込んでるとこ切りました。その他の場所も波打ちは修正できず。テールランプパネルと沿うまで戻したのでいいや。


そんでラッピングフィルムを剝がしてから塗装を剝きました。一度に剥けないの。

【更新】なんも気にしてなくて、あとで思ったけど、このニコイチS30の後ろ半分のパテの下にサビはないのよ。リヤハッチはベント付き初期型の腐ってたのを修理してパテてんこ盛りしてあった。1㎝超もってあったパテは削り取ったけど、ぐにゃぐにゃに波打ってる後端にはスポイラー乗っければ終わりという作戦。
テールゲートが初期型なんで、前半分がこのニコイチS30の本体だなと。後ろぶつけて修理→フロアと前フレーム腐ってるんでそれも修理、補修スキルがアレで致命的に車体ねじれて出来上がった→オーナーが変わる→全塗装ぴかぴか（レストアしてリセットしたつもり）→もともとニコイチじゃんこんなしょうもないクルマ売ったれ→オレ買うｗｗｗ

その新しいオーナーといっしょに生産国に戻ったのち、足回りを入れ替えたり、クラッシュ補修の過程で車体ネジレはとうとうリセットできたんで、元車とはかけ離れた状態にしてしまうのを躊躇しないオレに買われてよかったんだと思う。

しかしオーナーはその間に歳をとり、リセットはできないんで、乗るのが目的なら完成度の高さを目標としないほうが良いかもなーと思う。

直訳するとピシャリ棒。
デカい平ヤスリを曲げるだけ。ガス溶接資格とったけど、酸素アセチレン装置は持たないんでTIGで温め。排気管曲げるのには使えないけど、その他ならTIGも使えるよ。

TIGは局所的に熱が入るので、幅広くトーチを動かさないと曲げるときにヒビが広がる。ヒビ入ってもあとで普通にスチール溶加棒でヒビうめればよい。




もちろんスラッパーといってもSMプレイでお尻叩くのに使うわけなく、鉄板均しに。ギザがあるので絞りハンマー的な作用があるそうだ。

さっそく使ってみたけど、仕上げ用かゆるい凹み用だな。

その他嫌なことから済ませるべ、とタイベック防護服着てマスクゴーグル付けてから、パテをモノタロウCNSパチで一気に削り落としました。

今年に入ってから改造届出迷宮化とか所用等でクルマ作業から遠ざかってたら、だいぶん手ぇ動かすモチベーション気が落ちてもうてガレージに行っても立ち尽くしたりとかｗ

追い立てられてるわけでないから年度超えは確実、ぼちぼちやる。自分でボディの塗装やるかまだ迷い中。塗装に向く季節なので思い立ったらやっちゃうかも。

今日は集塵機で床吸ってから純正フロントバンパーの形状修正をほぼ終わらせ、まだ車体についたままだったほうのテールランプレンズのシリコンシーラント引っ剥がしをやったのでまあまあモード切り替えのきっかけになったかと。
S30バンパーはサファリ完走仕様みたいにぐにゃぐにゃに変形してても折れ曲がり部分で角が立ってなければ修正できるよ。

連休で溶接が絡む作業を終わらせたいな。ああ、盛ってるパテ剥がす作業が嫌だ。

あと、自分のクルマにはカンケーないところで、S30バルクヘッド穴あけ不要なマスターバックの検討を始めました。シェルの加工が絡むので、リビルトマスターバックを一個バラしましたが、リビルトの正体は中身総入れ替えで、シリコーングリスこんもりついてる安心できるものでした。何基かバラして確認してからでないとリビルト安心とは言いきれないけど。リビルト品で聞いた話で「ん？なにこれ」というタダの中古ってのがあったらしいから（ただしマスターシリンダーのほう）。
マスターバックレスパラレルマスター企画はCADの使い方忘れないようにまず図面作るかな。

マスターバックレスパラレルマスターきっと試作のほう、なーんもやっていませんが、流用電動パワステがしょぼい件、長い調査の結果、現物を調達して試作することにしました。第二世代でなく第三世代かな。

一文でまとめると↓

ハイブリッド用電動パワステは、当たり前だけどエンジン回転シグナルに依存していない

中古調達にはゼッタイ困らないし、特定のだれかが買いあさっても買占めは不可能、相場が上がることもないわな。あと、デカいクルマもあるんで、極軽操舵力を望むときはそっちでいける可能性。メーカーバレバレｗ　

が、CANで制御してるこのテのパワステには車速パルスでアシスト量を調整することができないので、CANイネーブルフルコンのない方はさようなら、でなくてｗ

ステアトルクセンサーの出力を可変抵抗をちょっと込みいった方法でかますことでアシスト量を調整することはできるんで、フルコン無しの場合は、自分で抵抗のつまみ調整。一般道と高速で変えるくらいかな。
フルコンなら、車速をPWMに変換して出力し、PWM→抵抗可変回路を作って自動調整はできそう。

試作がうまくいった場合、右ハン化するとき、コラムはコレをつけます。

フルセットで売ることは考えてなく、調達が難しいU-ジョイントやシャフト、↑のアシスト量調整回路など部品のお手伝いならできる。軸の芯出し溶接とかしなくていいなら割と誰でもお気楽取り付け。もし車検等でコラムシャフト変更で突っ込まれたときの改造届出のやり方は経験済み、というか、シャフトやU-ジョイントを溶接せず、短コラムのままで衝突時にブラケットから脱落して衝撃吸収できるように取り付ければ改造届出要らないから。

ピーク50wとか食うので、S30の場合オルタ強化は必須。

これから車検通すべくクルマいじらないといけないし、サーキット参りも再開したいし、身一つだからあんまり進まない企画ということで。