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また3年か。もう少し早く交換するべきだな。

頭の形的に今のメーカーは合ってるのでまたそこの。今回はポリカでなくファイバーグラス。


ストリートファイター系というか、ストームトルーパー・ミリタリーぽさもあるやつ。製品としてはとても変わっていて、欧州専用帽体、同じ名前のヘルメットの米国仕様は違うカタチなのはなぜだろう？…後ろが長く反ってるWW2の敵国兵士を連想するとかかも。


値段が3割ほど安い地下鉄の落書きグラフィックのを買いました、還暦過ぎの男が被るには…革張りします、というか張りやすそうという観点からこれに落ち着き、グラフィックは革張って見えなくなるので。

いつものFC-MOTOなんですが、DHL→日本郵便の安いのは2週間くらいかかる。鉄道中国経由で送られるようで。今の中国・ドイツ・ロシアの物流はもっぱら鉄道っぽい。

小さくて安いので買ってみました。ハーレーカスタムからの流れのようで。


長辺2cmですね。

LEDは６粒、エポキシ包埋されているので防水不要。

ハウジングはアルミですが押し出しでは無理な形状だからキャストかNC。


小さいので通常のウインカー球の代わりに仕込めますね。二輪だとEマーク付きだから合法だけど、クルマにはどうなんだろう。

ウインカーは4個900円とかにLEDを仕込んで使っていましたが、値段なりのしょぼさ。今年になってアルミボディの昭和っぽいものに替えたんですが、リヤ右がカチあげマフラー（位置も含め純正）の陰になって検査員によってはダメと言われそう。小型化でもうまい装着場所があるのかわかりません。バイクの場合後ろウインカーの左右間隔は150ミリでよいんだそうで、230ミリあるナンバープレート幅内でもOK。

ホールソーで窓開けしてクリアプラでなく、ネットを貼って通気窓兼用にしました。外が明るくても見えます。これが見えてないと不具合の確認に手間取りますから。


モーターのステップ数設定がおかしく、XYが1/3くらい、Zが2倍動きますのでコントローラー設定かドライバのディップスイッチをいじらないと。
【更新】ダイヤルゲージを当てておいて、ミリ単位ずつ各軸を動かして実測してパルス設定完了。毎回きっちり1ミリ移動してなくて、±5/100ミリくらいのフレがあります。精密に位置決めする必要がある場合は、旋盤の手動ダイヤルと同じように片側から攻めて最後はゆっくりうごかせばいいのかと。

若干接触不良がありましたが、XYZ軸動きました。懸案の脱調アラーム信号ですが、Z軸モーターへ行く線が4本必要なとこに５線ケーブルを使っていたので１本余ってるのをGNDにしました。ケーブルクランプ追加無しで済んでよかった。あとはYZ軸のリミットスイッチの装着だけ残ってます。
制御箱のフタには電源やモータードライバのステータスLEDが見えるよう透明窓を付けたほうがよさげ。

ミニフライスの復帰に時間割いたのは、バイクのバックミラーはごく普通にハンドルマウントしたほうが幸せな気がしてきたのでブラケット作るべ、と。ミラーに腕ばかりが映りこんでしまうのはクリップオンなど低い場合で、今のハンドルだとひじと手首が水平な高さなので上反角の少ないミラー取付けで見える気がします。

バイクのウインカー点滅が完全に消灯せず薄光ってた件、ウインカーリレー300円に交換したら完璧でした。
アマゾンで探していたとき、LED用と銘打っているやつが実は「LED化で失われる分の抵抗が中に入っててましたよー」ってのを見て買うのやめました。売れ線はそれ系か、デイトナとか二輪ブランドのばっかり。交換した300円のはモノタロウブランドです。

バイクのECUアイドルミクスチャースクリューをいじって燃料減らしました。前気筒の可変抵抗の↑が時計の短針でいうところの12時15分くらいになってました。スクリューの頭までは見えておらず、マイナスドライバーの向きだけで判断するのは雑でした。ヘッドライトルーペはもうガレージで実戦投入してますが、さすがに歯科用ミラーは持ってませんから明るく拡大できても見えません笑。
ヘッドライトルーペは使い方慣れてきて、一度使う作業があったら頭に載せっぱなしがよい。裸眼視のときはルーペを避けるため浅く被ったり後ろ前にしておいたり。わたしの頭は前後長と幅の差が大きいので横向きにはかぶれません。丸頭のひとが羨ましい。

調整する前に急坂をエンブレで降りるときにアフターファイヤーしたので、空気が足りてなかったのは間違いなさげ。調整後、目はもう痛くないが、まだ濃いかも。

開けたときは全然違う空燃比のような気がしますけどね。EPROMがあと２つあるのでそれに替えて様子見るしかないかと。３つを読んで違いがあるとこが燃調や点火時期のテーブルなので見つけるのはたやすいとは思うのですが、ROMライターを昔のPCで操作するのは面倒だから多分しない、A/F計必須ですし。


ここからNCミニフライスの話
ブログは忘れそうな情報を自分で見直すために書いてるんだけど、その時点で自明と思ったことは書いていないな笑

モーターとドライバー接続はほぼ終了したところで、「クローズドループステッピングモーターが脱調しましたよ」のアラーム信号はどう繋げるんや？

という疑問が解決せず帰ってきた。これをコントローラーの緊急停止につなげないと脱調した軸は置き去りにしてしまい他の軸が停止しないのでね。

アラームは＋－端子があり多分XYZをシリーズで繋いでいいはずなんだけど、そこでいったん帰宅して情報を確認することに。

コントローラーのアラーム信号入力は5Vプルアップを＋に、－をコントローラーのGNDに繋ぐってことで、このことは今初めて確認した。ステッパーモーター制御の5Vと共用すればいいし、とガレージに居るときはそう思ったんですが、それで脱調エラーになると、ステッパーモーター回転正逆向きの5VがGNDに落ちて止まる…というか、5VがGNDにつながるからショートしてしまうってこと。

同じ理由で、ＸＹＺ軸アラームはオンになったとき導通なので、＋ー直列にする信号が戻ってこないな。5Vにプルアップ抵抗かまして接続、３分岐ってのだとGND線をコントローラから引いてこないとダメ、イーサネットツイストペアケーブル１本で足りなくなります。もうちょっと考えよう。

あと一本のイーサネットケーブルはステッパーモータードライブを納めている箱を経由せずリミットスイッチにつなげればいいんですが、y軸スイッチのうまい取付け方を編み出さないと。

【更新】アラーム信号はオンになったとき5Vになるがそれをコントローラーに戻す途中で相反転する…つまりフォトカプラをかませばコントローラーの信号インプットをGNDに落とすのが可能。あれは応用が利くなあ。最初は10年前にLEDのテール・ストップの減光回路を考えたときに使いました。反応速度が2マイクロ秒あるんですが速いのか遅いのかよくわかりませんね。
ステッパーモーターは3000rpmは出ないのでそれを元に考えると1秒に50回転、2マイクロ秒で…もし10000ステップ/回転にしてたら１ステップ進む。そんな細かいステップに設定していないので、即時停止と考えてよさげ、という計算結果。
入力側は5V直でなく1KΩ以下の抵抗を入れたほうがよいかと。

それと反応速度は分かりませんが2SC1815とで相反転は可能かも。

あとで読み返すときがくるかもしれないので。もう検索がゴミだらけですものね。「真似てやってみた」レベルのが伝言ゲーム化してしまってるのとか困る。