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脳内イメージでつくったんですが、チップの真ん中で押えてて割れないかな。SS400の4.5ミリ厚で作ったら意外と硬い。しなったほうがいいな。


チップを落っことして欠けたらくやしいのでケースに入れます。



旋盤のクーラントノズルに小改良。ニードルバルブ直後のパイプニップルを外しワンウェイバルブに入れ替えました。ホースが映っていますが、逆流しないのでフェンス超える一番高い位置に空気が入っていません、その結果、結果スイッチ入れると即出てくる。

A5052の3ミリ厚を材料に使ってうまいことできたけど、いまいちな気がします。硬化すんの速すぎて重しやクランプにはめる前に膜厚ができてる感じ。


ファイスカッターの重なり部が交差してる風なので段差はほぼ無い削りができたと思います。
マスキングテープ同士を瞬間接着剤で接着し、土台と板はマスキングテープの粘着剤で留まってる状態です。アルミ表面に瞬間接着剤はまったく付いていません。


コラムブラケットの底面に貼り付けて穴開け。テーパーに仕上がった手前の板厚が0.8ミリ、奥が0.4ミリです。10ミリエンドミルを使ったとして、Ｙ軸手前が0.1ミリくらい深く入るというとんでもない状態だったんですね。


組み戻して精密バイスを立てたやつにダイヤルゲージを当てて確認。振れなくなりました。バイスを動かさないまま、ダイヤルゲージを奥側の壁にあてて同じことをしても振れはなく、バイスの狂いは無視できることも確認。

真ちゅう、わたしはほとんど使わない材料です。切り粉が細かいことから鋳鉄に近いんだと想像していましたが、ぜんぜんねちっこい。

画像がありませんが…ミニフライスのＺ軸の倒れそのまんまボーリングバーで回せば倒れと同じ角度のテーパーが出来上がりますよね。

１．1ミリ真ちゅう板を接着剤でアルミ板に貼り→飛んでいきました
２．φ30のフライカッターで刻んでいこう→へり厚0.5ミリあたりで反って角から浮き始めて剥がれました。剥がしたらエッジが盛大に反ってました。

どうやら真ちゅうの特性のようですね。もしやるなら仕上がりサイズより大きい板から始めて中だけ抜くとよいかも。それと接着面はベースと材料ともマスキングテープを貼りマスキングテープ表面同士を貼り合わせるのがノウハウなのは剥がすのが楽という方面では知ってたけど、直接貼りました。そうするとどちらかというと真ちゅうU表面があまり接着剤が残っていませんでした。IPAで脱脂しましたが、表面荒すのも必要なのかも。
今頃、テーパースペーサーをミニフライスにハメてドヤってる予定だったんですが笑、上記の失敗を午前にやらかしてふて寝してました。

ここまでで休止。このケレンだとRがほぼついていないので、平坦な削り方しかできない。そして超硬の形状修正したあとに研磨に使える材料が青棒しかないんで。＃3000のダイアモンドホイールを買っておこう。

そして、タンガロイの幅15ミリのチップを買うことに。シャフトが品切れなので自作するしかない。

ミニフライスのコラムが手前に傾いてる件、雑にデジタル傾斜計で計測すると0.5－7度あたり。Y方向100ミリで1ミリ弱になる計算、初めて計測したんですがとんでもないですよ。テーブルとスライド、土台のY軸方向の平行はダイヤルゲージを当てて動かして確認。問題なし。

というわけで、原因箇所を確認

ベースに３つのボルトでとりつけているアングルの接合面の不良…かどうかはわからないけど、ここで調整すれば90度になるのは間違いない。補強に用いた板も90度－0.2度くらい鋭角になっているけどそちらは先送り。

修正するのに楽な方法を思いついたのでまた続きます。微小スチールボールを練りこんだエポキシとなました銅線を間に挟んで角度を計測しつつボルトを締めて銅線を潰していき、硬化してから本締めする、という本職向けの接着剤が売ってるそうですが、使いません。そのあとバラすの大変そうですし。

定盤ではないけれど、サーフェイスグラインダー仕上げの板で確認、それほどちがってはいなかった。ついでにＸスライド面も確認、一度フライスで微修正したほうが。


載せて削りかけたところでタイムアップ。上の画像でペーストが一番ついていたところは1/10に迫るくらい高いのをダイヤルゲージを当てて確認しました。

φ12エンドミル使い２パスします。フェイスカッターを使わないのはＺ軸の倒れを完全にゼロにはできていないので、フェイスカッターのワンパスだけで幅全部削れるといっけんキレイに見えるけれどセンターが掘れて仕上がるから。
あとこんなサイズ（160）なのに割とＸ軸のストロークがギリ（230）ですよ笑

いったんうちを往復したあとつづき。

なるほど、Z軸はＸ軸方向の倒れよりも調整するにはシム入れるしかないＹ軸方向におじぎしてるから段差ができてる。フェイスカッターをつかうと大変なことになってたとこ。

フライスＺ軸の傾きのせいでエンドミル下端が斜めに入ったツールマークというよりも、画像上側の当たりが強いところはフライス上でエンドミル下端のY＋側で削ったところで高いわけです。難儀していますが、Y軸を刻んでＸ軸往復の回数が多い画像下側の面はぼちぼち当たり始めました。


フライスで削ったの蛇足だったのでは？いえ、やってよかったです。