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H7LEDは２セット買い、1セットが当たり（まあフランジ削りは必要だった）、1セットは先端側にLEDが5ミリほどオフセットしてるため光が散り、車検で落ちたのが今週月曜。

2個1000円なんだしバラしてみるか旋盤でフランジのところを突っ切りしようとしたら逃げて回って外れた、配線ぶち切りつつ。熱で接着剤が緩んだか？

ボディを短縮加工するつもりだったんだけど、LED基板は放熱シリコン接着されてるだけでこれを短くすれば他はいじらず収まるな…切ってパターン露出


ハンダを吸って掃除してからハンダ付け。30w流す割に細いな。短いならいいのか。


あとは組み立てるだけ。固まるシリコン持ってないので、グリースとボンディングテープの組み合わせで組み立てます。

まあ買ってもいいですけど、二個セットだからロービームに使うと一つあまるんですよ。たぶんあと１回タイヤ交換した頃には違うバイクに変える気がします。

全然関係ないけど、日本人の頭の寸法ってこうなんじゃ？という図。


理由は不明ながら日本人で突出して多い絶壁集団に平均値は引っ張られてるからいちばん頻度の高い寸法＝平均　ではなさげ。しかも「ヘルメットかぶると絶望的に痛い、つかそれ以前に入らん」不満の声が大きく聞こえてくるのはこちら方面からで、メーカーは「ユーザーさんたちの声に応えるぜ」と、真の平均値よりさらに絶壁寄りのライナー入りのヘルを日本で売らざるを得なかったんじゃないかなあ。

ステッピングモーターとプーリーのクリアランスがギリなので切り子よけラバー等を入れるすき間が…無理やな


テーブルに固定するカバーを無駄に大きくし、常時かぶるようにします。


板金しばらくやってないな…こちら側に段差を造作するのはうまくいったが、くの字曲げをやりすぎ…軟鋼のようにはうまくいかず。プレニッシングハンマーで均してはみたけど、むしろ曲げた角の両側を伸ばしてしまったかうねる暴れ板に。


作り直ししようと思ったけど、もうひと筋折れ目を入れ、傾斜をゆるやかに戻せば大丈夫か。伸ばしたところはシュリンカーが効くかやってみます。ステンはいままやったことないから。

車検のヘッドライト検査が変わり…バイクは変わってなくてハイビーム検査。帰還時に結構強めのにわか雨、コンビニで雨宿り


右がダメでした。ロービームのLEDと入れ替えて合格。


完全に忘れてたけど、H7のLEDを２セット買って、ダメなやつは光源位置がダメで反射板からの光束が全然だめなやつ、これをハイビーム右に入れてました。


ごちゃごちゃしてますが、問題ないLEDは左端の銅板挟んでLED背中合わせ間距離が3ミリしかないやつ。ただし右側通行用なのでH7アダプターに入りません。


割と高くて2個2500円くらいします。もう1年くらい使って問題ないわけで、モノによっては冷却ファンなどは要らなさげ。H7はソケット側に何かついてるとヘッドライトにはまりませんからね。

ステムベアリングが痛んでて中立で安定笑　バラして現物取り出して採寸する前にパーツ探すの面倒くさいのよ。アプリリアの純正ベアリングの寸法調べて（外径55）、付けてるハヤブサステム径調べて（径30）、テーパーローラーベアリングをモノタロウで調べると幅17ミリのやつにたどり着く…あれれ、購入履歴がある笑　症状は前からあり、4年前に2個買ってたことがわかりました。ガレージのどこかにあるはず。アウターレースを外すのが大変そうなんだよな、と考え、スマートな作業をしようとして、専用ツールなど揃えたりしがちですが、なんか適当な径の棒なりをハメこんで溶接してから叩けばいいのよ。ステム下側のインナーレースはどうやったっけな。ここの過去ログ調べよう。スズキはステムシャフト自体抜ける構造だったような違うような

京セラのチップはたくさんありますが、旋盤についてきた突っ切りチップホルダがこれ用だったんで。
TKN2 PR1535 幅2ミリのチタン合金ステンレス対応の素材。万能ってのはないんで、難削材寄りのを選びました。

中華100円しないチップとは比べる意味がない、切れます。剛性も切り子詰まりも問題ない。

今日は突っ切り2件発生、一つめはS45Cの外径40の内径28ミリ、旋盤主軸に貫通しないので20cm突き出したまま突っ切り。キーギー鳴りますがイケた。


二つめはSGD400のφ32内径16ミリ…のはずがドリルが浅かったので先端角118度のところ、つまりほぼ全径を突っ切りするはめに。詰まりませんでした、切削油の煙が盛大でした。対激安比較はチップもだけどホルダの剛性や直角度にも大きな差がありそう。

卓上フライスのモーターブラケットピボット位置変更でそのボスを削ったいきさつ。手前のボスはまた移設することもあろうかと点付け溶接してたんですが、点付け剥がすより旋削したほうが早いな、と。

タイミングベルト化したんですが、わりと静かです。モータープーリーのマスが大きすぎる感じがします。あまり時間をおかずにリブドベルト5山あたりに変更する予定です。リブドベルトって自動車用は数が出るからあの値段ですが、そうでないならベルト界では高価格帯です。


主軸R-8に変更、ベアリングは普通に深溝玉ですが、プリロードが掛かりすぎてしまい、最高回転数が4100→3300になってしまったので、少しベアリングを押す調整をして、4000までは回るようにしました。ですが温度が上がりすぎるのでこの回転を継続するのは無理。慣らし運転してたら落ち着くだろうか。
いろいろあるなあ、と。2倍増速プーリーだと切削無しの空回しですらトルク足りなくて回しきれないということになるとは。このモーターは800wなので、小さい550wだともっと無理だろう。

プーリー内径のスリーブを作ったのでキー溝カッターを通してみた。



前に北欧のイケイケtuberがデカめの卓上フライスでこれやってスピンドルベアリングゴリゴリにしてたのを検証すべく、アルミプーリーくらいならもしかしたら、とボール盤で試してみたけど「いやいやいやこれ以上力掛けたら…」機械の構造が頭になくても普通の神経ならやらかさない。油圧プレスにてキコキコしましたよ。12トンプレスだと一回に進む距離が小さすぎるからスカッとはしない作業。2トンくらいのアーバープレスが最適と思いますが、炭素鋼のキー溝は掘れないかも。


なんも考えず押し込むだけの割にデキは良かったです。