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ブレンボカニと呼ばれるキャリパーですが、ちゃんと調べずにシール買っといたらサイズ違ってたので外したシールとピストン戻して



組む際にパッドが片方だかカタカタ…ボディが減ってる。ちゃんと整備せずに片効きで乗り続けるとこうなる。ここはレーシングキャリパーだとステン板などを貼って補強してるところで作業としてはできないこともないが…


幸いカニはメジャーなので2万円以下、新品キャリパーを注文しました。すぐ届くはず。バンジョーボルトとブリーダーニップル位置がアプリリア純正は逆なので、多分ステンメッシュホース新製が必要。こないだのクラッチバンジョー穴無し事件のあと、アメリカのショップ経由でブレーキ用のホースエンド等を調達済なので作れるパーツのストックはあるはず。

【更新】キャリパーは一日で届き、ホースとブリーダー取付けは入替可能、というわけで付けたら普通にエア―抜けました。ただ、ブラケットに付ける前にブリーダーを一番高い位置にしてのエア抜き作業が必要。


ちなみにフロントブレーキマスターインナーも径違いを買ってたので組み戻ししましたし、パッドが片方の減りが多く、エア抜きが片方不十分なまま乗ってたんだなという。マスターインナーを換える必要あったのかも疑問。


クラッチマスターインナー交換は問題なく…これ割と新しいので換える必要などなかった。

リヤタイヤはまあ普通、一本道で交換。前回のチェーンとスプロケ交換からはときどきチェーンソーオイルを注してギトギト。清掃を初めてやった。アルミ合金＋アルマイトのスプロケ、注油テキトーにしてさえいれば減りませんね。

接着した石の効果やいかに…が目的でなく、フライス加工が必要なのが残ってるのにバラシたから、いったん組んで追加工をしないとスピンドルが完成しないという罠（自業自得）。


補強効果はそれなりに。効果の予想がつかなかったのですが、しなり量は1/2ー1/3とかに減ったようです。制振効果のほうがそれよりある感じ、石の重さで。


設置は４本脚、固定せずに置くだけ。床から浮いてると切り子撤去が楽だし、クーラント噴射のためのエンクロージャーの設計が楽になります。

石ツルツルを荒らす…切断砥石当てても爪がひっかかる傷にすらならず。さすがに。



コラムと共にエッチングしました。


色が濃くなったのでなんかしらの化学反応は与えることができた模様。大理石ならすぐボソボソになるんだろうけど。ようわからんけど、水で拭きとったあとアセトンでもふき取りました。エッチング後のアセトン清掃がどう転ぶのかはなんも知らんけど。

台にしてる日曜大工ベンチバイスで締めるつもりがアゴ開きがギリギリでちゃんと圧着できなかったので↓

そこそこ圧がかかってるようで、JBウェルドがだんだんハミだしてきてます。

20年もののJBウェルド、5年分くらい一気に消費した笑　シェルフライフは25年らしいので、もうじき消費期限だし。

はたしてしっかり付くかな。

今日はむしろスピンドルをやってたんですが、フライス作業しないと進まない、という順序取り違えに気づき、MT3スピンドルを組み戻しました。そのフライス作業にとりかかったら報告します。
フライスを台上に設置しないといけないから土台にボルト穴開け…痛恨のM12タップ下穴開け、すぐ気づいたので４穴のうちひとつだけ。M10ヘリサート入れるか、P=1.5はもってなかったので、ちょっと考えてM10-1.5の高ナットの外径を10.5ミリまで旋削し、ボルト程度の厚さに切断、裏から挿してJBウェルドで接着。


旋盤3つ爪チャックのセンター振れが以前のように2/100ミリになって作業がとても楽になりました。

このごろ3つ爪チャックのセンターが盛大にズレます。
爪にチップホルダぶつけて折ったので爪が狂ったのかな

チャック本体の振れをチェック、ゲージを全周当てられるのは根本側とこの位置だけ。


根本は振れてなかったけど、↑が振れてますよ。

一体どうなって…youtubeでうちのと同じD1-4カムロックを取り付ける際、面側のエッジ付近をプラハンで叩きつつカムロックを締めるっての調子良さそうなので真似してたんですが、それがマズかったようで、具体的にはもっとキチキチに締めてから↑と同じ位置にゲージをあて、外振れしてる位置のカムロックをいったん緩めて内振れしてる位置のカムロックを締めるという順序で。以前と同様2/100ミリ以内の振れに収まるように。
玄人っぽいだけでなんも根拠のないやり方を真似すべきではないなという教訓。

タイミングベルトプーリーの内径を拡大してからキー溝加工をします。いったんタイミングベルト仕様で使ってみてからプーリーを５、６山のリブドベルトに合うよう切削します。高速で回す場合のベストはリブドベルトだそう。ベルトの中ではアホみたいに高価です。

漉き機Fortunaの調色してたら際限なく増えてしまったペイントを塗りましたが、WD-40、イソプロパノール、パーツクリーナーに耐えれるとは思えない。元のペイントを剥がした下にあった茶色のプライマーはイソプロパノールで拭きとれましたしね。


中を清掃してから塗るべきだった。穴を全部埋めるプラグを旋削で作ってなんかを塗って叩きこみ、オイルバス冷却の予定。

オイルバス化はこのあとアンギュラコンタクトベアリングつけるべく調べてたんですが、日本には開放型ばかりシールド型のが無い、というか高速オイルシールのJIS規格が無いらしいですよ。8,000rpmくらいなら保ちそうなやつ使うしかないな、と。開放型自体はオイルバスだと20,000rpm平気なんですが、オイルシールが耐えられないから機械の中でだけ使うしかないとか笑っちゃうよね。SKFにシールド型のアンギュラがめっちゃ高価であるけど、精度でなくオイルシールの値段のせいかと。

【追記】縦軸の場合、オイルバスにすると下ベアリングが完全に油没、そんな高速ベアリングの使い方はなく、エア＋オイル噴射とかにするんだとかで。アンギュラを使う場合は安い開放型、オイルシールは無く割とオープン気味で給油路だけは確保し、ゴリゴリしてきたら靴下のように換える心づもりがいいのかも。