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うちの触媒レス・空燃比センサ無し制御のバイク、プラグケーブル交換とギャップ詰めでアイドリングが安定していますが、理想的に燃えるわけないのはわかってて少々目にしみても気にしないつもりでしたが、少々ではないようで耐えられません。この場合燃料噴射量を増やす／減らす？

アイドリングだけでなく走行後のプラグで見る限りは白くて薄い、ECUのミクスチャースクリューで減らす方向には少し調整してみたので、増やしてみるべか。

スロットルのバランスも見ないとな…ブースト計が２つ発掘されたので繋いで調整しようと思います。クルマのドライサンプのスカベンジポンプを３ステージに増設したため陰圧コントロールしないとオイルシールリップがひっくり返ることがあるのでチェックのために買ったのは覚えているんですが、なぜ２つある…　カムカバーに直接ねじ込んで装着するのと、室内引き込み用なのか？→昔の自分

【更新】ググると「目ぇしみるのは濃い」　ミクスチャースクリュー、確かにプラグ焼けチェックしギャップ詰めたあとわずかに増量する方向に調整したが、それでか。時計の短針で10時半→11時前くらいしか触ってないんですが、得た情報通り噴射量が激変するのか。こんなんマイナスドライバーで調整できるような代物ではないのかも。

バイクはアイドリングが安定しています。プラグギャップ詰めは効果がありました。ちゃとやるべきなんだな。回転数はわかりません。スタンドアローンの回転計持たないし、タコの針がおっこちてしまってだいたいの位置で接着剤つけて戻したんですが、適切な位置かどうかはキーオンしたときのスタートアップシークエンスが6000指すかでしか判定できないし、1250rpmが適正アイドリングということですが、そのへんはもう目盛りが無いし。それ以下の1000rpmになってます。45度でも90度でもない60度Vなので変なリズム。

アイドリングで目にしみるガスが出てるんで、ここでそれって濃いのか薄いのか聞こうと思ったんですが、10cm近いボアのハイコンプ、カムのオーバーラップもそこそこあるようなエンジンが適正アイドリングを下回ってる条件でキレイに燃えてるはずないし、突き詰める意味ないなと思いなおしました。ツインプラグの片方がセンター、もう一つは端っこで端っこのほうはくすぶってます。よくあるツインスパークと違い、２つのコイルとドライバは独立してるんですが、これのツインプラグは失火の保険なんだろうなと思います。
今度調子崩したら相逆転回路を作ってイグナイタ内蔵コイルに替えます。このバイクのイグナイタはECU回路の中にあるようでいまごろ「なにそれすごいけどさくっと社外コイル使えない」ってことです。

あと燃料タンクの燃ポンの配線がまもなく切れそうなので、次のガス欠灯が点き始めたら交換しようと思います。タンクから外さないとダメなんで。


てなわけで2か月ぶりにミニフライスのスタンドアローンステッパーモーター配線の続き。ハンドルポスト加工のとき使ったんですが、コントローラーの電源入れてZ軸動かしてもなんも表示が変わらなくて「あそうか、配線まだだった」
間を置いたら電源がボール盤の後ろにギリ収まることがわかったのは収穫。


リミットスイッチを付けるのが大変。現状Xホームだけついてます。

バイクのスパークプラグをチェック（センタープラグは白い、端はくすぶり気味）、扉を叩くエマージェンシーウエアを着た二人組

クルマ見せてくださいってことで。だいたいはこちらのクルマには興味がないことが多く、自分語りを始めるパターンなのですが、違ってたのが古いバイクや車が好きにしても行き過ぎてました。

今は忙しい。引退したら自分でいじれるように

　って言うので

そういう場合リタイヤしても触るようにはならん、どんなに忙しくても触らないと

　って答えたんですが、

自分で面倒見れる数と個体ではなかったです。

こんど見せて貰いに行くかも。戦前のインディアン、「もしかして直四？」V2でしたが、ガソリンタンクがフレーム下に吊られてる、ボードトラックレーサーのちょい後くらいのを持ってるそうです。ここは古い乗り物を面倒見る商売やってる人がいない砂漠みたいな地ですが、それレベルになると日本中誰も面倒見てくれないんでオブジェ化してるのは残念。

プラグケーブル交換後のフィーリングなんですが、よくわかりません。アイドルが下がって多分1000rpm切ってます。そこで安定してるのはそこそこ火花は悪くないのかも。プラグギャップがうちのは0.55－65当たり指定なんですが、新品買うと0.8ミリで届き、そのまま使ってますが、ちゃんと調整したほうがいいのかも。ガス欠近いのでちょっと補給して仕切り直しします。

プラグケーブルを黄色いのや赤いのに交換すると嬉しい気持ちを持ったことがないままジジイになりました。「あんなの」としか思ってない。

ですが、うちのバイクは20年超えてるわけで、今日も始動失敗してカブリモードに入ってしまい、もうどうにでもなーれ呪文を唱えながらアクセル全開かましてセル回したら掛かりました。

ようわからんのですが、エンジンがかかってないときにアクセル全開した場合は燃料を吹かない噴射テーブルになってることが多いようで、びしょびしょは悪化しないようです。要点はアクセル半開でなくＷＯＴです。
でプラグをチェックするとキツネが１本、カーボン黒が３本というわけでプラグコードを交換しました。黒い被覆のに変えたのでいちいち写したりしません笑　もっというなら買ったのはデイトナの中国製ですし。

パーツリストには点火コイルとのASSYでしか載ってないのですが、コイル端子部分にかなりキツキツのラバーブーツがついてるだけで、グルグル回していくと抜けてきて普通にネジ頭がありました。MSDのワセリンみたいな絶縁ペーストをプラグキャップの内側に薄く塗ってみました。脱着しやすくなるかと…全然変わりませんでした。コテコテに塗るのだろうか。

暖機が終わってからアイドルの燃調。このバイクはエミッション無視の触媒無しECUの最後の頃のでして、アイドルエアースクリューで空気を調整、そのときの噴射量調整はECUについてる半固定抵抗をドライバーで回して行います。噴射量を減らします。するとアイドルが少々上がりました。PCに繋いで…ができればいいんだけどなあ…いやA/F計をクルマから拝借するのは面倒ですしアイドル回転数の変化と鼻だけでちょいちょいやっていきます。
こんなのでもキャブよりは楽ですね知らんけど（ほんとうに知らない）

バネ外した状態で押し込んで戻るときの勢いから考えて少々抜けてそうなのは確定。

どうやって入れるかだけど、タイヤ用を使いました。バルブ形状が同じですしね。

が、ガス調整器の2次が10Kまででした。とりあえずそれで。もしかしたらアルゴンやアルタンボンベに付けてる調整器なら15まで上げれるかもってことで、ショック交換時に確認しようと思います。専用の注入器の購入は無いです。エアーチャックを改造してバルブを押すネジ付ければ済むかと。

で立ちが強くなっていたバイクのタイヤ、センターだけ減ったせいと思ってたけど、1.5くらいしかはいってなくて補充したら、まともになりました。