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ブリュ―ペースト（画像下）が届いたので試す。基材性状の違いはもちろんあるはずなんだけど、調整する相手に薄くのばして擦ると高いところにつく、という使い方は光明丹ではしないようなので違う技法ということなのだろう。

画像手前スライドの左内側が低く、ディスクグラインダーの痕があるのでそういうこと。機械としての使用歴がないものなので、最初は面出ししたほうがよかったのかも…ベルトサンダーを想起しましたがやめときます。

高いところに刃先がひっかかるようになるまで手ごたえがなく戸惑いました。超硬ケレン代用もたいがいだし。

機械要らん？という話は急に沸いてくるわけで、運送屋が「イケる。まかせろ」で買ったそうだが、動画をみてみたらなかなかのギリ度。ショップ（作業場）は出来上がるかどうかの段階、HAASを入れるつもりなく設計したそう。フォークの先端のほうで持ち上げたまま建物に進入しますが、それが結果的によかった。最後に1メートル段差くらいの階段があり、そこで効いてきます。重量を調べてみたら見た目ほどなく1トン切っているそうです。

ボールナットの図面からFUSION360でＸテーブル下の隙間との干渉を確認。


ボールナットを22.5度傾けた状態にして特に上側になるフランジを削り落とす…超硬エンドミルでも火花が出る硬度っぽいが寸法の正確さは要求されないので熱が入らない程度にディスクグラインダーでも可。
そうすればXテーブルの裏はほとんど削らなくても大丈夫、クロススライドにはまるようフライスで掘りこめばだいたい終わり。頭で考えるのを補助してくれる。
図面から３Ｄ起こし自体はかんたんなのだけど、透過度などの見た目調整が直感的でないところが慣れません。

光明丹での確認はうまくできませんですぐやめました。未使用部品なのでまずテーパーカッターのツールマークが消えるまで一面スクレイプすべきかも。


とくに画像にないGIBの当たりが悪い…押しネジのスライド側にバリがあって当たってるからだな、とダイアモンドファイルでちょっと落としたところで「いやネジで押すのならバリはGIB裏に当たるわけないし…いやいやいや、テーパーGIBだから押しネジ穴自体が蛇足で、GIB裏とベタ当たりするんでそこのバリが原因っぽい。

画像左下の消火器の横にずっと置いてたＸＹテーブルを使うべ。
NCやっててすぐ思い出すのがY軸ストロークが90ミリは制限がありすぎ、PCD120の穴が掘れるサイズ以上がギリ実用範囲ですよね。


加工途中品ですのでXYナットの留めネジが入ってなかったりとかいろいろあるんで、ボールスクリュー化できるか再度確認。Yはかさばるボールナットを躱すために下に沈ませればいいんだけど、ＸはYスライドの上に載っている都合でスペースが厳しい。12ミリスクリューでいくか、Z軸のようにスクリュー固定、ナット回しでいくか…そのZ軸のナットホルダーを固定しているねじ穴の配置がマズいらしく、ボールナットが偏心して回り、GIBを締めこまないとＸ軸まで触れるありさまなので、NCで位置を出してタップ穴開け直します。
#しかしなぜ場合により逆ネジを使うんだろう…NCで動かすなら気にすることないような…

とかやってるうちにスクレイピングをしたくなった。光明丹が探してもでてこず、青ニスは粘るので全く使えない、サフェーサー後のサンディング確認のガイドコートを使ってみた△粒子がまだ荒くて抵抗になる。

20分くらい当たりが強いとこを超硬チップ付きのスクレイパーで削いでみたら、それなりに滑らかになったので、ブリュ―ペーストを買ってやることにします。低いところが消える光明丹より、高いところにだけつくこっちのほうが直感に合いますよね。

斜面側はナイフ形のが要りますね。刃物鋼なら鋳鉄が削れないことも無いと思いますが。

ペンで○を描いてバックラッシュ補正が効いてるか確認、


左から順に最初、補正減らす、もとに戻す　です。値が0.12だか0.2だかはダメなのでＹ軸を分解して調整。スラストベアリングの与圧は本来ナットで締めて行うはずですが、セットカラーで留めてるのでそれはダメやろ、と思いつつもそのまま押し付けて組みましたけど。送りナットのバックラッシュは増えておらず、やはりそうだろうな、と思いました。組み戻してダイヤルゲージで折り返したときの無効ストロークが0.06ミリだったので、その数値を入れてケガキ針で確認○

今度ヘッドライトルーペでY軸の折り返しの段差の有無を覗いて確認してみます。ちなみに○を描かせるだけなのに割と大変でした。加工をプラズマに、ポストプロセッサもプラズマにしないと変換してくれません。単純な○軌跡のGコードなのに。

続いてバイクショックの窒素充填アダプタ。手元ボールバルブが無いとプシューすぎるので買おうとしたら1/8"高圧用買えなくて900円の1/4"に異径レデューサをかませて出費削減。これでバイク車載ショック充填もできましたが、タイヤバルブ側のタップを注意深く切ればネジ山隙間からはまるで漏れないってことがわかり、もっと使いやすくしたのを作ります。具体的にはタイヤバルブのネジ締緩でセンターのバルブムシをプッシュリリース可能にし、スイベルジョイントでホースにつなげばOKです。高圧用スイベルジョイントが高そうならやめときます。