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環境をサーチし電気工事士の動画をみた結果タイトルを訂正します、欧州と日本はあまり変わらない。アメリカだけが特別、50Aのコンセントを使う国。コンセントとしては30A対応は欧州に無いが、分電盤の32Aブレーカーから引いた線はジャンクションボックス内で接続するようです。コンセントの抜き挿しをせずに使用するクッキング、床暖房ヒーターやビルトインホームランドリとかがそれ。訂正は以上。

英国の人おうちガレージでメトロ6R4レプリカのロールケージを作るべ、ベンダー高いからそれを作るとこから。真面目に競技規則を熟読するとこから始めてます。

ベンダーの製作は動画後半でダイを板金で作ろうという試みをはじめて、もちろんうまくいっていません。いくら金がなくてもロールケージベンダーのダイセットは買ったほうがいいです。


ベンダーのパーツを切り出すのはレーザー外注。ケチりたいだけのためにプラズマCNCを組んだけど10ミリ厚なんて全然無理だったそう、「10ミリは切れると謳っている機械を買ったけど5ミリも難しい」ブレーカーが上がるというかヒューズが切れると言ってます、ちょっと英国のこと調べてみたら歴史の国とはいえ分電盤にヒューズはもう使ってない、表現として残ってるようで。そして供給電流が足りないのはひょっとすると…

うまく切れない一連の動画を見ると切断電流を30Aにするとブレーカーが上がるそう、つまりボトルネックはブレーカーなのだな。日本だと住宅分電盤のブレーカーは20-30AがIHクッキングヒーター用等普通にありますが、英国を含むEU全般、住宅では15Aの次はもうないんだそう。商用電源としては32A、64A、128Aと倍数で用意されてるけど32Aのプラグは茶筒サイズですからおうちで15Aアウトレットより太い線をひくことはない。日本の家庭のように料理もしないし笑
こちらはドイツの機械レビューする人、英訳字幕のちょうど良いとこで止めました「うちらのおうちには16Aより上はないので（この機械は40だけどそこまで上げたらヒューズブローします）」具体的に機械の出力を何アンペアまで上がれるかまでは言及してませんが厚さ5ミリは難しいと、良心あるレビュー。


最近アップされた別の機械の動画では「10ミリだって切れる」と言ってますが、

よくよく見るとあとのほうで「今回は三相電源からとってるけど機械のダイヤルを40Aまで上げるとヒューズが切れる、30Aが安全域」といってます。そもそもチラチラ映る電源プラグが15AのC型だし日本にもよくある中華チープな機械と同じ感じ。
上の人と同じレベルでYouTube撮影セットを置いて動画量産してるような別の人、アップしたてのCNCプラズマ動画で6ミリ切れる言うので「住居でやるDIYerが用意できるコンセントは16Aまでだからあんたが見せてるような6ミリを切るの難しいやろ？」と英→独翻訳でツッコミを入れたんですけどわかってないかバカのフリして逃げるのかって感じのリプライでした。新しいCNCコントローラーを紹介し、それのリベート収入が目的なんじゃないかという感じの動画なのかもね

欧州で売ってるガレージDIY向け機械は北米よりしょぼい、DIYスキルが北米より見劣りするのはそのせい。アメリカカナダ家庭には50AのNEMA 6-50Pがあるのはいいなあ、と思ってたけど240Vが主流の欧州が日本に劣るとは思ってもみなかった。…とはいえ日本の住宅ガレージでもなにも指示なしで建ててる場合設計は「15Aだな」とVVC1.5mm線を選び、それを電灯とコンセントに分岐してるだけ。あとからプラズマを使おうとしたら線から太くして30A流せる工事が必要、セットでエアーコンプレッサーも稼働させるんだし。

英国発の質問「16Aプラグをコンセントに挿していいの？」が英米カナダの人たちの知恵をまとまめています。質問の趣旨は英国アウトレットの最大アンペアは15A-13A、ドイツの製品が16Aプラグ、差していいの？ってことか。アメリカの充実ぶりを語るコメントとか、英国でもキッチン機器用に別途引いてあることがある、と。日本のIH用30Aコンセントがシステムキッチンの奥まったとこにあり、おうちの人は抜き差しすることないのと似てるのかも。

LaYZrを含む5種の電極を比較してる動画を最近アップ、「自分は2%ランタンが好き、ってのはゆるぎない」


200Aで比較。日本の本職が言ってることがだいぶん違うのは機械がガラパゴスだしそれより高い電流で仕事することが多いからのようです。
JODYさん10年前の動画だと結果がかなり違ってて特にLaYZrの先端沸き方がひどい。動画を見た誰もが2%ランタンを選ぶわ、だったのとくらべると新しい動画での他種電極との比較はトリタンだけが酷いだけ、2%ランタン推しの部分は過去動画の切り貼りで主張してるわけでだいぶんトーンダウン、さほど差がないってこと。


昔の動画と違うのは機械、クリーニング35%だったのが32%、先端鈍角、交流のときも尖らせたまま、これは10年前にはあまりなくてここ最近の流行。

鈍角削りするかどうかが新旧動画の結果に影響してるな。交流ではインバーター機でも電極先端は溶けるから小さいボールをあえて作らせて形状安定させるという考えもある。
鈍角尖らせたまま2%ランタンは経験してないから試してみよう

メガ超えYouTuber。ロッククローラーのタイヤ付き　


こんなタイヤを使ってるのに最初から乗れる手堅いレベルに設計してるのは総合力高い。CNCは小さいプラズマだけ、旋盤とフライス盤は古い。アップライトなどは板金組み立て、Arcdroidを駆使してます、チップトレーにものすごい量のカスが蓄積…切り出して現物にあてがって図面修正また切り出しってのを多用しますが、CNCプラズマだとそれが速い、スチールだと他の素材ほど痛くない。

一点、このレベルのスチールボディーワークはカスタムに居る人でないとできませんが、ポルシェショップのオッドアイズイケメンがやっつけたようで。フロントフェンダーまでは手が回ってない
ステアがあいまいなのは非駆動操舵輪としては太すぎなのと、ワイヤー操舵のせいかな

珍しいドイツのDIYer、ほんとにおうちのガレージで塗装もやってんだ。おうちのガレージなんてドイツには普通ないやろ？となる理由は敷地ゆったり新興住宅地だからみたいです。そんな住宅地は新しくても普通ないやろ？とは思うんですがGoogleマップで確認しました。オランダに隣接しているからかも

今の素材はタウノス（タウナス？）ステーションワゴンの頃はトーラスの間違いかと思ってたがトーラスも無くなり、フォードまるごと日本撤退して久しい

最初の動画はグラナダを運転しながらのしゃべりでしたが、この方、しゃべりすぎ傾向を把握、口は閉じて作業に集中しろ笑

後半でフェンダーリップのパッチパネルを貼るんですけど、個性的なやり方、1cmくらいパッチパネルを下に潜らせてボディ側に穴たくさん空けてそこを溶接。重ね合わせ部分はノッチャーって言うんですかね段差をつくるためのプライヤーで。動画は上げるが他人の動画を見に行かないのかと思ったけど、「突合せ溶接がよいのはわかるけど自分のスキルにはこれが一番」って言ってるし、最後に残った後端の小さいパッチは今流行りのカットアンドバット手法でさっさとやっつけた。
それよりインナーフェンダーが切りっぱなしなんですけどＴＵＶ通るのかな

こちらのDATSUN 280Zはレストア動画撮影が主目的になってしまい、余計なことをやり始めて視聴者に問いかけて集客しようというやり口？　普通の素人よりは知識も腕もすこし上、くらいです。


リヤクォーター下端の塗装を落とすと「結構パテ厚いな…」それで錆びてるフェンダーリップとパテが厚かったところだけをアフター品パッチパネルから切り出して溶接、盛大に熱変形させたあげく…元と同じくらいパテ盛ることになるよね。詳しくは見てね　もし興味あればｗ　ノーパテのレストアやるほど希少価値のある車種でもないし。2JZ積むとかも「いちばんやりたいことはたくさんの人が見に来る動画アップ」を裏付けてしまってる感じ。オーストラリアのアルフェラーリのJEFFさんが240zをそれでやってましたね。"仕事はYouTube"だとつまらなくなる…もう見てないです

"半自動点付けエアー冷却、ちょっと離れたとこを点付け"を繰り返す丁寧なビルダーがよくやるやりかたを踏襲してる風に撮影してるんですけど、ハンマードリーが使えない場所に溶接部を持ってきてるのと、"TIGをやるときのような突合せ隙間ほぼゼロで半自動の点付けを置いていくと表側を引っ張ってＶ字型になりがち"とコメントしようとしたが英文が浮かばなかった笑　今見たら代わりの誰かが同じことを、それとみんなが見ているビルダーYouTuberたちを勧めてて「絶対見ます！」て答えてるがほんとうに見にいくかな笑　一本につき1時間だし、まじめに見ても北米板金アートの平均的な集合知に追いつくには半年くらいかかるだろうね。

LaYZr電極ブワっをやらかした後始末、ディップした電極は中まで浸みてるんだそうで削り落としは無効です。赤熱してるときは格子が開いてる状態だから。
目視で変なところを折り飛ばすのが一番なんだけど、
グラインダで折れるきっかけになる凹を作って折ろうとしたり、雑に叩いたりすると打撃点と違うところで折れたりしがち。丸ごと切断砥石で切るのは手間的にも砥石チビる的にも無駄が多い、タングステンは硬いし、熱が入った先んとこは割けるチーズただし硬さがダンチ、みたいな割れ方しがち。

コレットとコレットボディーに挿して若干押しこみ気味で保持したとこで鉄のブロックを叩きこむとうまいこと折れます。

今気づいたがこの溶接台にφ2.5の穴をあけておいて、コンタミした部分を上にして通し、出してる部分を払うように叩けば済むことか。何回かやると穴の縁が変形してしまうのはコレットボディでも同じだしね

そしてクランプを真ちゅう製、線が1メートルくらいしかないやつに変えたらアーク始動性が改善しました。現行TIGの比較動画見てたらMillerクランプはしょぼいやろと言われててそういえばそれで10年以上前に作ってたのを思い出した。Millerクランプには銅合金は一切使われていないです。

溶接後に電極が焼けるのでガス流量チェックしたら10未満になってた。増やしたら青化がなくなった。

注：LaYZrはレーザーとは関係ないです。ランタン57・イットリウム39・ジルコニウム40をタングステンに少量混ぜた合金、CKブランドだけど中国で作ってると思う、安い後発品（？CKがパテントおさえてなければ、だけど）もある。レアアース系でも3種混合までいくと比率の最適化試験の手間が膨大になるから、「試した中では一番よかった」くらいのどんぶり勘定のはず