もけけxのブログ一覧

塗装には、一般的なものにアクリル塗料、ウレタン塗料がありますが、アクリル塗料は、呉やホルツなど多くの車用の缶スプレーに使用されており、プラモデル等でも同じアクリル塗装が一般的です。
プラモ作りをしている方ならご存知だと思いますが、アクリル塗料は非常に傷が付きやすく、日光等でも変色しやすいです。
ソリッド（単色）を除き、メタリックやパール色にはほとんどクリアが最上部に吹き付けられており、傷や紫外線による劣化から保護する役割をしています。
ただ、このクリアもアクリル塗料のため、更なる強度が欲しい場合にはウレタン塗料を使用します。

今回、カーボン調シート（ダイノックシート）の剥がれを防止するためにも、上部にクリア塗装をした方が無難で、強度のあるウレタン塗料を使用したいのが心情です。

ただ、ウレタン塗装を直にダイノックシートに吹き付けると材質が融け、せっかくの模様や凹凸の
折り目が死んでしまいます。特に、今回のカーボン調シートの場合は、ただの黒いシートになって
しまうのです。

それを防ぐには、ウレタン塗装を吹く前に、ダイノックシートの表面に保護膜を形成する必要があり、①『プライマ（クリヤ）』②『水性塗料（クリヤ）』③『アクリル塗料（クリヤ）』の３パターンで、ダイノックシートに吹き付けた場合、下地の透過度についてテストしてみました。



結果、①『プライマ（クリヤ）』は、元々、下地を透過させることが念頭に無いため、表面が多少白濁します。
次に、②『水性塗料（クリヤ）』は、透過度は抜群ですが、表面がテカリ、ギラつきがあります。また雨天だったせいもありますが、小さな気泡が見られます。
最後の③『アクリル塗料（クリヤ）』は、塗料用ということもあり、透過度は『水性塗料（クリヤ）』に比べやや落ちますが、それほど気になりません。また気泡がないことから、この③のアクリル塗料を吹くことにしました。

実際、吹いてみると、今までホワイトや、パールではそんなに気にならなかったホコリが目立ちます。衣服の細かい糸クズや髪の毛、まつげ等･･･、耐水ペーパーで擦っても、一番下に入り込んで取れません。あまり擦り過ぎると、パール層まで破壊してしまい、下部層のシルキーホワイト色だけが残ってしまい、再度パールを吹くことが何回もありました。そしてクリヤを吹くとまたホコリがと、延々と繰り返しです。もう、これはキリがないとホコリを無視して入ったまま３回ほどクリヤを吹きました。見事に塗装面のあらゆるところにホコリが埋まっていますTT

狭い部屋なので、ホコリがどうしても入るのが悔やまれます。よく、缶スプレーは失敗すると話にあがりますが、缶をお湯に突っ込んで暖めてあげれば、圧があがって、綺麗に吹き付けできます。
ダマになって垂れるのは、ノズルを近づけているか湿度があるためです。
合う色がなく、色を調合しなければならない場合にはガンやタンクの用意が必要ですが、缶スプレーの色で足りるのであれば、巷ではシロウトには絶対無理と言われているパール色でも可能なんだと今回のことで判りました。

ただ、ホコリばかりはどうしようもありません･･･。
地面に水を撒いてホコリを立ちにくくしたり、ホコリの影響を受けないよう高目の台に置いて塗装
（今回、歩くことでホコリが舞うことが多かったのです）すれば上手くいくのではと思います。

あまりにもホコリや毛髪が入るので、いっそ素っ裸で、頭や眉毛を剃ってやってやろうと思いましたが、明日以降も生きていかなければならないので、それはやめておきました。

表の方はホコリでいっぱいなので、見せれませんが、やはりパールを吹いている途中でシートの端、特にドライヤーで伸ばした部分が弱く剥がれてきますね。
『ＧＰクリヤー』を塗りつけて梱包クリヤテープで固定１０分程でくっつけました。
ダイノックシート同士のつなぎ目は、うすめ液を綿棒に付け擦ると、目立たなくなり、またマスキング漏れによるホワイト色やパールがシートにこびり付いた部分も、同じくうすめ液を付けた綿棒で擦り、タオルで拭くと取れます。クリヤを吹くと、つなぎ目は目立たなくなりますが、何も吹いていないときに比べ黒色が濃くなり、別の材質になったような，むしろリアルカーボンシートに近付いた色合いになります。シートの残りは時間が空いている時にでもピラーに貼ろうかと思います。



あとは、ウレタンクリヤの吹き付けです。
ウレタンクリヤは、定評のあるイサムの二液型エアーウレタンを使います。



半日で缶の中身が硬化してしまうのに、完全硬化まで夏場で７２時間･･･北海道の今の気温だと５日間最低でも必要です。
それを両面に、さらに艶出しの研磨、ガスケット等貼り付け、ディラーへ代車借りて預けて、どう考えても、オフ参加は無理っぽい空気が･･･