追記 バネはTOHATSU（スポルトマッキ）に決めました。注文済です。
でも、その後でメッセージを頂いていたことに気づき、TOHATSUはヘタるので、避けた方がよいと（エボ９等でも巻き数が少ないので、他のメーカーよりヘタリが早いとの記事が見られますね）…今回もやってしまった感が。人柱ですね。失敗したら厄年として諦めます。
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降雪の多い地域では除雪状況が悪く、人によっては冬期に車高調を高く調整せず、冬タイヤの交換に合わせて、サスペンションを交換している人もいます。
ちょうど、みんカラ登録されている方がヤフオクにビル足を出品されていたことから、他に落札者が出なければ、直に取引したいと交渉し、送料も大幅にまけてもらい、無事入手でき、とても助かっています。
バネは純正のアイバッハからコルトスピードに変えてありました。
そのままで取り付けることを考えていましたが、バネの状況を見て気が変わりました。
バネ同士が接触し、塗装のみならず、下地も削れています。
これはバネの縮みが限界の状態で、なお底から押し付けられ、車体に対してもかなりの衝撃があったはずです。見るからに一度や、二度ではないですね。
譲って頂いた方も、あまりにも低すぎて、取り付けてすぐに小生に譲ってくれたのですが、本当にこれをそのまま付けて問題ないのか調べてみました。
コルトスピードのバネはフロントで純正に対し30～35mm、リアで15mm～20mm車高が下がります。
エボＸ純正の車高は14cmですから、車高がフロントで10.5cm～11.0cmになるということです。
小生の前のクルマ、フォルティスＲＡもビルシュタインのサスペンションを取付けていました。
純正に比べフロント2.5cm、リア2.5cm下がりです。
フォルティスRAの車高は15cm(エボXより1cm高）ですので、ビル足での車高はフロントで12.5cmです。
ところが、小生はフロントバンパを自作しており、エボXでも構想しています。
純正素材PPとFRPが付かないことから、アンダー部にて異なる素材をボルト留めしています。
フロントリップはありませんが吸気ダクトで1.5cmダウンです。
よって、小生のフォルティスRAの車高は11.0cmとなります。
一方、エボXはコルトスピードばねにより10.5cm。エボXバンパ自作を考慮すると、さらに1.5cmダウンして、車高9.5cm。小生のフォルティスRAより15mm低くなります。
フォルティスRAで冬期毎にアンダーパネルを２回破損させ、最終的にアルミパネルを入れたことを考えますと、この車高の低さはまずいです…。
少しでも長くエボXに乗りたい気持ちがあり、せっかくGTNETさんにて下回りをノックスドールで施工してもらったのですが、それが剥がれてしまう恐れがあります。
よって、車高をもう少し上げるため、バネの交換が必須です。
どこのバネにするか候補を上げてみます。
①HYPERCO(ハイパコ)
乗り心地、伸縮の収まりの良さを考えれば、これ以上ないバネだと思いますが、何分エボXでの車高データが皆無です。
みんカラでも取り付けている方がいますが、かなり車高が低い…。公表されているバネレートだけではフロントやリアがいくら下がるか、実際に付けてみなくては分かりません。
あまりにも情報不足ですね。
②アイバッハ
純正品です。一番手に入れやすくヤフオクでも一万円以下で手に入ります。
でも、車高は1cm程下げたいですね。
走行距離が多い場合、多少下がっていると思いますが、均等に下がっているとは限らないので。
③BLITZ
生産終了していました…。
④KING SPRINGS(キングスプリング)
車高がフロント20mm下がり、リア10mm下がり。車高としてはベストな高さです。
しかし、みんカラ上のエボXで付けている方がいません。日本での取り扱いはモンスタースポーツさんのみ。モンスタースポーツさんと言えばエボですので、そこそこ信頼してもいいのかなと思いますが。オーストラリア製なのが気になります。いわば、白い皮を被った朝鮮人と呼ばれているようなお国ですので…。とりあえず候補の一つです。
⑤Password:JDM
物はアイバッハですが、純正比リア、フロント25mm下がりです。
これではコルトスピードと変わりありません。
⑥RS-R
Ti2000 DOWNで30～25mm下がり。
RS★R DOWNで25～20mm下がり。
バネは悪くなさそうですが、これもコルトスピードと変わりありません。
⑦TEIN
S.TECH でフロント30mm、リアで15mm下がり
カスタムメイドスプリングでフロント25mm、リアで10mm下がり
やはり低いですね。
⑧TOHATSU（東京発条製作所）
フロント15～20mm、リア5～10mm下がり。
ベストな高さです。ただあまりエボで付けている人はいないですね。
⑨エスペリア
スーパーダウンサス。フロント43～48mm、リア17～22mm下がり。
これは下がり過ぎです。
⑩ZOOM
ダウンサスダウンフォース。フロント40～45mm、リア40～45mm下がり。
こちらはリアも凄い下げです。
よって、これらから、純正アイバッハ、キングスプリング、TOHATSUの３択となりました。
春までに選ばなくてはなりません…。
ビル足は一見、綺麗に見えますが、
下部をチェックすると錆が出ていますので、まず錆を落としてペイントが必要です。
これも春までに処理しなければならないですね。
バネを外そうと、物置にてスプリングコンプレッサーを探しましたが紛失していました…安いのは二千円程で手に入りますが、縮めるのがとても大変です。
まともなのを買おうとすれな２万円以上かかります。
これがないと、ビル足からバネが外せません…ショップやディラーに頼んだ方が安上がりかもしれないですね。写真のは安いのです。
話は変わり、ウイングを撤去したトランクの穴埋めに接着剤付ステンレス板を買ってきました。
0.1mmですので、はさみで切れます。
でも接着剤の力が弱くて、トランクに貼ってもすぐ取れてしまいます。
やはりビニルテープ（８０円ぐらい）かPVCテープ（２０円ぐらい）しかないです。
せっかくの休日ですが、ファンから異音が発生です。
と、いってもクルマではなく、HDレコーダーです。
東芝はいいかげんに、中華製パーツの使用はやめた方がいいです。
パナソニックはパーツも日本製に切り替えています。
マンションのテレビアンテナがジェイコムのケーブルテレビに変わった際に、ジェイコムの作業員がアンテナ端子工事のため、室内に入ったのですが、ＨＤレコーダーの異音を聞いて、ハードディスクが壊れていますねと適当なことを言って帰りましたが、小生が開封して確認したところ、中華製クーラーの振動が、レコーダーのフレームに振動が伝わり、フレーム同士の接触による異音と分かりました。
ＨＤレコーダーの中身はパソコン用部品（ハードディスク、ＤＶＤレコーダー、クーラー等）がそのまま流用できます。振動を抑えた非中華製クーラーを買いに行ったのですが、近所のヤマダテックランドでは手に入りませんでしたので、とりあえずシリコンスプレーを吹いて、振動の発生源にエプトシーラーントを貼って対処完了です。
でも、クルマは電化製品と違い、このように簡単にいかないですね。
追記 バネはTOHATSU（スポルトマッキ）に決めました。注文済です。
