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そういえばアップするのをすっかり忘れていたが、以前、試作したISO-FIXチャイルドシート用フックのためのタップ穴に取り付ける、USBカメラ用のブラケットをちょっと前に完成させた。





以前購入したアルミのアングルの余りを使用。

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サーキット走行時、軽量化のために助手席も取り外したいため、ノートPCをフロアに固定するための治具をコツコツ作った。



アルミ板：2780円（高かったorz....)
ゴム：400円

何回も現物合わせしながら少しずつ作業を進めたので、結構日数がかかった。





PCを固定した状態。

しっかり固定できているとともに、スポンジ＋ゴムも挿入されているので、クッションも効いている。


治具のクルマへの固定は、助手席シートレール固定ボルト流用と、もともとグローブボックスアンダーカバー（撤去済）の固定に使われていた穴をビス穴として流用。


詳細は整備手帳「車載ノートPCフロア固定治具」に記述＋写真掲載。

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ステアリングホイールへのホーン配線の取り回しが難しく、ステアリングに絡み付いて切断されたりしたので、ホーンボタンは移設することに。

ラッパのマークさえつければ、ステアリングホイール以外のところに配備されていても車検は通るらしい。


詳細な作業手順は、整備手帳「ホーンスイッチ移設」に記載。


完成した姿↓



ホーンマークは正露丸のラッパのマークの切り抜きでも何でも良いらしいが、黄色いテプラなんかを使うとレーシーになりそうなので、将来的にそうしよう。


ホーンスイッチなんて押せば鳴って当たり前だが、自分で取付けたものだと、押したら鳴るだけでうれしい。
無駄にプッシュしたくなる。




ステアリングホイールのホーンボタンは、鳴らないのにラッパのマークが付いていて紛らわしいので撤去。
ハブを留めているボルトが遥か奥に見える。




全体像

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ヒール・アンド・トウを行う上で、特に不満があったワケでもないのだが・・・・

ドライバビリティ向上月間ということで、ペダルレイアウトの調整を行ってみた。

ペダル角度の調整の方法はいくつかあると思うのだが、今回は、ポテンショメータ・レバーを含むアクセルペダルASSYをボディに留めているナット2箇所（写真）を外し、ここにナットをスペーサーとしてかませてみる。






アクセルペダルASSYの外れた状態。






ナット（M8だったかM6だったか）を挿入した状態。






アクセルペダルASSYを組み付けた状態。



写真ではわかりにくいな。
（※本当は、アクセルペダルの調整よりも、フットレストが低いのを早くなんとかしたい）





元々不満があったワケではないヒール・アンド・トウのし易さだが、確かに向上した。
非常にやり易い。

ただし、アクセルを踏み込んでみて「アレ？」と。
かなり奥まで踏み込めてしまうのだ。
ペダルストロークが長い。

で、Accelerator Pedal Angleを見ていると、100%になってから更に踏みしろがかなりある。





図のように、ペダルASSYをオフセットしたら、アクセルの0～100%はオフセット分、単純にスライドするだけだと予想していたが、それはそれで間違っていないのだが、100%位置まで来ても、ストッパなりで制限されるまでペダルはストロークできる（100%状態が続く）。

運転はもちろんできるけど、100%位置がわかりづらいと、パーシャル位置も掴みづらいのであまりよろしくないかと。




で、元々、アクセルペダルのストローク量を制限するためのストッパがフロアに付いていて、ある程度はこれで調整ができるのだが・・・・



なんどもカーペットを外したりしているうちに、このストッパの内側の樹脂部分が壊れてしまった（注文せねば・・・）




で、とりあえず別のところから代用できるパーツをもってきてハメたのだが、全然高さ不足。



取り急ぎ、ストッパを注文しよう。たぶんとっても安かろうし。

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クラッチスタートがスラストメタルに良くないと聞いたので、仕事の昼休みに、みんカラでは定番のクラッチスタート解除作業をすることに。

もっと早くやっておけば良かった。
そもそも、フルバケに換えてから、乗り降りしにくいのでクラッチスタートが非常に面倒だったのだ。





材料はエーモンの2極カプラ「1122」（165円）。





カプラのオス側を短絡。





「インストルメントパネルロアカバーアンダー」を外しただけでは、クラッチスイッチ（クラッチペダルのOn/Offスイッチ）のコネクタを見つけることすらままならなかった。

「インストルメントパネルロアカバーアッパー」も外した。





なんかの電装ユニット（右側の黒いBOX）と、用途のよくわからないフレーム（左側）の間に発見。

ダッシュ下に潜って作業するも、手が入らない。
コネクタを掴むことはできるのだが、コネクタのロック部が奥となっていたので、これを押すことができず・・・・

この電装ユニットを外せたら作業しやすいのだが、あれこれ試してみたが、外し方がわからず・・・

昼休みはジタバタして終了。




定時終了後、休憩に作業再開。
どんどん暗くなっていくので、マグライトを口にくわえながらの作業。





手を入れるのに、邪魔なので、用途のよくわからないフレーム状のモノを外した。





そのフレームを上部で固定しているブラケットも結局邪魔なので、2本のボルトの内、一本を外して、向きを変えた。





ようやく、かろうじて手が入るようになったが、コネクタのロックが異様に硬く、なかなか外れない。
ラジオペンチでロックを掴んで、ようやく抜けた。

で、遊んだコネクタに、短絡用カプラを接続。

晴れてクラッチスタート解除に成功。


気が付いたら、Defiのコントロールユニットの両面テープが剥がれて床に落ちてた(ToT)


正直、思ってたよりもだいぶ大変な作業だった。

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