調布市のＫＡＺのブログ一覧

新車で購入してから25年間、ワンオーナーで乗り続けているホンダ・CBR250Four SE に関するDIYトラブル克服記。今回は 「サーモスタットのニップル・サビで朽ち果て編」 の紹介・その5（圧入編）。
　　　◎その1（症状編）は → こちら。
　　　◎その2（確認編）は → こちら。
　　　◎その3（把握編）は → こちら。
　　　◎その4（加工編）は → こちら。

手持ちのT字型ジョイントパイプ（三方管）を流用して、外径をφ5.5→φ5.0にテーパー状に縮径させる加工は、思いのほか順調に進んだ。デジタルノギスで数値を読み取りながらの手加工（耐水ペーパーで番手を変えながらの研磨）ではあったが、特にいびつな楕円になることもなく完成した。

話は前後するが、実はテーパー状に縮径加工する前に、新しいニップルの圧入長さ（ハウジング内に打ち込む、埋め込み長さ）を確認している。「(1)テーパー加工するべき軸方向の長さ」 は、「(2)予定しているニップルの圧入長さ（深さ）」 を超えないようにしなければならないからだ。もしも (1)＞(2) になってしまった場合は、せっかく新しいニップルに打ち替えても、軸方向に はみ出たテーパー部分のスキマから冷却水が漏れてしまう恐れがある。

＜ニップルの軸方向長さを計測する。具体的には、バルジ（シール部分：凸形状の裾野）よりも下側の長さを計測＞
　　　　

＜次にホースクランプの幅を計測。圧入後のニップル平坦部の長さが、クランプの幅を下回らないようにするため＞
　　　　

上記画像に示す計測値より、
　　12.26mm － 8.01mm ＝ 4.25mm
圧入後のニップル平坦部（ハウジングのボス座面～ニップルのバルジ裾野までの距離）は、どんなに最低でも8.01mm（クランプの幅）は確保したい。よって、圧入長さ（打ち込み深さ）の目安は、最大で約4.25mm→数値を丸めて約4.0mmまで、としておく必要がある。逆に、圧入長さを4mmから極端に小さく（たとえば2～3mm）とした場合、緊度が十分に取れていないとニップル自体が（内圧に抗して）サーモ・ハウジングから脱落してしまう恐れがある。

＜いよいよニップル（相当品）を、アルミ製のサーモ・ハウジングに圧入する。圧入代の目標試算値は、約4mm。＞
　　　　

＜圧入の際は、斜めカットにより圧入距離が一番短く（浅く）なる部位が ”上側” に来るように打ち込む。＞
　　　　

なお こうした圧入作業では、本来はロックタイトなどの 「嫌気性接着剤」 を塗ってから行うのが基本であるが、今回は都合により割愛した（少々冒険することになってしまったが・・・）。まぁエンジン油圧とは異なり、サーモ・ハウジングの冷却水圧力なので、そんなに圧はかからないのでは？ との読みもあるのだが（果たして吉と出るか凶と出るか）。

これで、ひとまずの作業（ニップルの流用加工と打ち替え）が終了。
次の工程は、車体側の冷却水ホースの処置（劣化部分の削除）、およびホースのシール性確認（試算）などである。


その6（仕上編）　に続く。