調布市のＫＡＺのブログ一覧

エクシーガｔSに標準装備のブレンボについて、摩耗した純正パッドから 「プロジェクトμの HC+」 に交換しました。

このブログは、そのフロントのパッド交換作業についての個人的な備忘録（後編）です。

◎エクシーガtSのブレンボパッド交換
　 前編は → こちら（2014年10月07日付けブログ）

（前編）からの続き

■摩耗具合の確認の巻
インパネのパーキングブレーキランプが時おり点灯するするようになってから、1～2週間が経過。オドメーター（総走行距離）は約21700km。取り外した純正パッドと、入手した新品のプロμ・HC+ の厚みを、改めて比較してみます。

＜↓キャリパから取り外した直後のパッドの状態。左：ダストで汚れが多い　右：摩耗も限界に近い＞
　　

＜新品パッド（プロジェクトμ・HC+ ）と、使用限界に近いパッド（純正ブレンボ）との厚みの比較＞
　　　

＜↓互いに並べて、視覚的に厚みの差を捉えやすくした状態で撮影＞


■純正パッドの構成の巻
純正のパッドは、1枚（ローターに対して片側、の意）あたり3部品から構成されています。パッド本体、シム、そしてプレートです（※注：当方の呼び名は、スバルでの正式呼称とは異なるかもしれません）。画像で示すと、次のような感じです。

＜↓左：パッド1枚あたり3部品（ローターの両側では6部品）構成　　右：1輪あたりの構成（キャリパ本体系を除く）＞
　　

摩耗したパッドを取り外したばかりの状態では、シムなどの周辺部品はダストで非常に汚れています。新品パッドに交換するにあたり、周辺部品を清掃する必要があります。

＜↓左：清掃前（取り外し直後）の状態　　右：簡易的に清掃した状態＞
　　

■コパスリップを塗布・・・の巻
多くの文献によると、いわゆる 「プレーキの鳴き」 は、構成部品が ”系” としてシーケンシャルに共振することで不快な騒音として認知される、とあります。例えば少々古いですが、次のような文献が一般にも公開されています。

（例）：ニチアス技術時報 No.312 より
　　　 「ブレーキ鳴き騒音と高性能化する鳴き防止材」
　　　 → https://www.nichias.co.jp/research/technique/pdf/312/brake_naki.pdf

DIYでブレーキパッドを交換するようなユーザーの間では、昔から 「シムにグリスを塗る方法」 が受け継がれて（？）いますが、メカニズム的な見地からは 「共振伝達系を減衰させる効果として有効」 だと考えられます。

今回は、当方の手持ちのアイテムで 「COPASLIP（コパスリップ）」 があるので、早速試してみることにします。これは、Cu（銅）含有系の耐熱グリスの一種で、謳い文句によると -40℃～1100℃ （！）の高温域まで耐熱・耐塩性を有する、とあります（→ こちら ）。

＜↓ここ数年は使わずに宝の持ち腐れだったが、今回、いよいよブレンボ用に出番がやって来たCOPASLIP＞
　　

＜↓左：使用前にチューブをよく揉みほぐして、内部を均質化させる　　右：シムに塗布して薄く伸ばす＞
　　

＜↓とりあえず、シム表面のブレーキピストン押圧領域を中心としてCOPASLIPを塗り広げていくことに・・・＞


■新品パッド装着の巻
COPASLIP（銅含有耐熱グリス）をシムの両面に塗布したあとは、新品パッドと組み合わせして、いよいよキャリパに組み戻しします。その際、あらかじめキャリパの背面からブレーキピストン周りのダストを取り除いたり、ダストシールの劣化有無（硬化したり切れたりなどの異常が無いかどうか）を確認しておきます。問題なければ、取り外し工程と逆順でパッドを装着します。

＜↓ブレーキピストン周辺部品に異常がないことが確認できたら、いよいよ新品パッドを装着します＞
　　

＜↓左：プラハンなどを用いてガイドピンを差し込む　　右：スプリングプレート（板バネ）を装着する＞
　　

＜↓ガイドピンには割りピン装着用の穴があるので、穴位置に注意しながらキャリパに取り付けする＞


割りピンは、頂部の曲がり部分が 「内向きになるか／外向きになるか」 を注意しながら組み戻しします。

＜↓左：ガイドピンの所定の穴に、割りピンを差し込むところ　　右：割りピンを差し込んだところ（向きに注意）＞
　　

■ブレーキフルードの液面レベルに注意の巻
摩耗していない（＝厚みのある）新品パッドをキャリパに装着する際、ブレーキフルードの液面レベルに注意します。今回は急を要するため 「フロントパッドを交換する」 という作業を最低条件としており、ブレーキフルードの交換までは着手していません。いずれ機会をみて、ブレーキフルードも交換したいと思います。

＜↓今回はパッド交換のみの作業。フルード交換は後日とした＞


＜↓ブレンボ用のプロジェクトμ・HC+ で厚みを取り戻したブレーキパッド。が、再組直後は当たり付けが必要＞
　　

■私的なまとめ（個人的な備忘録）
今回の作業を終えた時点での覚え書き（個人的なメモ、備忘録）は次の通り。

(1)エクシーガｔS（年改区分：E型）の純正ブレンボパッド（フロント左右セット）は、
　　部番が 「26296FE100」、価格が 2014年9月末時点で47300円。

(2)プロジェクトμのHC+ は、適合部番が フロント：「F906」、リヤ：「R906」。
　　標準価格は フロント（左右）：25000円、リヤ（左右）：23000円。2014年9月末時点。

(3)純正のフロントセットはプロμ・HC+ のフロント＆リヤセット（1台分）とほぼ同価格。

(4)今回は、ヤフオク！で プロμ・HC+ のフロント＆リヤセットを
　　3万1200円（税込3万3696円、送料無料）で落札。

(5)エクシーガの純正ブレンボ（のブレーキパッド）は2枚重ねシム。
　　今回は事前のブレーキ鳴き対策として、COPASLIPを適用した。

(6)COPASLIP は、「シム～シム」 間を全面塗布、「バックプレート～シム」 間と
　　「シム～ブレーキピストン」 間を 押圧領域中心の円状塗布としてみた。
　　（∵鳴き防止のグリス塗布の正解方法が不明だったため。）

(7)ブレーキピストンのダストシールは、今回はそのまま（OH交換無し）。

(8)軍手をして作業したものの、軍手の布目の間からブレーキダストが入り込み、
　　素手が真っ黒になった（＞これは余談）。

(9)交換後、最初の100kmほどは慣らし（パッドとローターの当たり付け）運転。
　　200kmを超える頃からフロントの制動フィーリング（喰い付き）が良い感じとなった。
　　ただし、リヤとのバランス取りはこれから。
　　（リヤもHC+ に換えてからが、ブレーキング時の適正な車両姿勢になると思われる）。

(10)ブレンボのブレーキパッド交換はまったく初めてだったが、何とか作業できた。
　　 始めはキャリパ固定ボルトを1カ所だけ外してローターから片持ちで浮かそうと
　　 したが、構造上、その作業は不要であると途中で気がついたのはナイショ。(^^;)

(11)追記：ブレーキピストンは、ローターの入り側と出側で径（φ）が異なるので
　　　　　　パッド（シム）を組み戻すときや、COPASLIPを塗り込むときの方向性に注意。

＜↓左：「♪ママン、初めてのボクにも作業できたよ」　　右：軍手をしても素手は汚れる（このあと更に黒くなった）＞
　　

＞数年後にこのブログを読み返す（かもしれない）自分へ
次は 「フロントのパッド」 と 「リヤのパッド」 で、狙いの制動μを変えて（＝製品銘柄を変えて）みることも検討しよう。例えば、可能ならばフロントのμを0.5 程度に抑えてコントロール性を、リヤのμを0.6 近辺として初動の喰い付きを重視する・・・などといった具合に。イメージとしては、レガシィのリヤにジムカーナ用パッドを入れたときのような感じ。


以上、個人的な備忘録の範疇ではありましたが、最後までブログをお読みいただいた方々に対しては、何らかのヒントや参考になるものがありましたら幸いです。